Обзор мотоцикла Motoland XR250 Pro "водянка"

[stillmighty]

Кстати про этот поршень вспомнилось еще кое что. Многие (особенно автовладельцы) при гражданской езде намерено переключаются рано на повышенную передачу, ну как бы оно и понятно - ты всеравно немного попадаешь в край кривой крутящего момента, двигатель не дергается, тянет сколько надо (разумеется это не при езде в гору), и не жрет бензин. Но для любого действия есть противодействие, халява с одной стороны это компромисс с другой. При такой езде страдает кривошипношатунная группа. По скольку полезная нагрузка высвабаждающаяся от сгорания в камере сгорания не толкает поршень (потому как вы не попали в кривую крутящего момента) то всю нагрузку на себя принимает и поршень и цилиндр и подшипники и коленвал. Проще говоря - это равносильно тому что вы стоите на месте, сцепление выжали, заблокировали заднее колесо (нажали тормоз со всей силы и плюс засунули лом между спиц в колесо) и после этого начинаете трогаться, при чем для пущей наглядности резко бросив сцепление. Теперь отгадайте куда придется весь удар - правильно, как я и писал выше, в такой же последовательности, в коробку и на колесо - в последнюю очередь в этой цепочке. На некоторых движках одностволках можно услышать как двигатель начинает молотить (у неопытных ездаков) и это особенно сильно проявлено, если водитель втыкает не ту передачу, а слишком высокую и пытается вытягивать на ней. Первое что страдает при этом - это поршень и стенки цилиндра, потому как он не может продавить его дальше, он упирается в каленвал и стремиться к перекашиванию из-за этого в цилиндре, по оси вращения вокруг пальца в первую очередь. Теперь добавим к этому что двигатель на обкатке и выбирает тепловые зазоры. Многие катают по мануалу практически в одном режиме который дает им условие ездить медленно, и как правило большое время на повышенных передачах. Вот так. Стенки цилиндра и поршень - могут наглядно это показать.

[FILIN]

     Есть много способов обкатки. Каждый выбирает свой. Можно под жопу давать и тошнить перегревая мотор на тех же 30км/ч.
Мотор обкатанный по правилам написанным в мануале долго не живет. Для каждого мотора нужен свой режим. Главное, это чувствовать перегрев на первом часу. Тут надо выжидать моменты. Масло я меняю через час. Оно уже все перегоревшее. Потом второй заход с элементами бОльших нагрузок. Рваная езда ГАЗ-ТОРМОЗ (торможение мотором) на 50-60% от мощности. Смена масла. На 4-5 часу мотор одностволка уже не греется и можно уже крутить его в рваной езде на 90%. Смена масла и в бой до отсечки. Чем больше будет рваной езды, тем быстрее притирается все.
   Езда монотонная на низких оборотах и скорости убивает мотор быстрее, чем сразу его запустить в бой (если сразу не словишь тепловой клин)
Повторил, то же самое, что и посте выше.

[x-punk]

Всем привет, решил влится в эту тему т.к. она самая обширная по motoland XR 250 PRO, купил себе сие чудо новым в августе 14г., мото был конца 13г., подвеска fastace, маятник и диски алюминий, вроде все как надо, достался мне за 85 000. В магазе сразу механик весь его просмотрел, т.к. ехать до дома мне нужно было 60 км. Ну вроде все норм добрался до дома пару раз дал ему отдохнуть по дороге. По приезду более детальный осмотр показал, что качество сборки оставляет желать лучшего, но бог с ним знал на что шел, первым делом попытался отладить подвеску под себя, но все равно жестковат зад, во время регулировок заметил люфт в верхнем креплении заднего аморта, осмотрев зад поподробнее выяснилось что и маятник ходит ходуном. Ну думаю хрен с ним а вось сезон заканчивается и обкатка , сильно гонять и прыгать пока не предстоит так накатал 400км.  Зимой руки не доходили,сейчас занялся раскидал его весь до рамы с движком и началось, первым делом купил норм резину dunlop, потом скинул глушитель с коленом для их ревизии, отверстие на выпуск из цилиндра 30мм колено на входе 26мм из-за сварного безабразного шва, расточил колено на входе и выходе до 30мм, разобрал глушитель там было все норм, он прямоток и не каких помех для выхлопа не обнаружил, воткнул все на место. Далее проводка снял все эти лишнии поворотники стопарь, их проводку убрал, остальные все контакты пролез поджал и упаковал от воды. Отрегулировал клапана читал нужно 0.05 выставил 0.1 пусть пришлепаются получше, кстати не цокотит все норм, пока движка свежая все равно будут уходить. Следующим был карбюратор в нем нашел кучу мелких кусочков пластика из бака, все пробыл и бак тоже, все это удивительно т.к. стоит бензо фильтр новый сразу при покупке мото поставил мне родной не понравился, что больше всего удивило это вход в головку 34мм, а карбюратор в смесительной камере всего 26мм, это катастрофа как он душит мот, поэтому поры инет для себя решил идеальным карбом, для этого движка будет карб от honda ax1 т.к. движки идентичны по многим параметрам и это значит не нужно будет подбирать жиклеры и особо сильно мучится с настройкой, да и карб сам по себе с ускорительным насосом диффузор 32мм это примерно + 50% в сечении к нашему карбу (он же mikuni vm26 голимый китайский), карб вчера купил, если завтра будет время буду ставить) Вытащил и разобрал фильтр бокс, тоже там нашел некий брак мешающий нормальной работе, все на мой взгляд не нужное повырезал. На маятник и прогрессию решил поставить капролоновые втулки, не знаю пока как они себя поведут, ну так народ хвалит, через выходной займусь. Аккумулятор оказался сухим)), залил зарядил, подтекает гад, надо будет гелевый брать. Еще фара ну и убожество, когда первый раз выехал ночью и включил свет чуть не ослеп))) только от того, что светила она больше в глаза чем на дорогу, пришлось немного модернизировать, и немного переделать крепление фары чтобы пучок светил куда надо. Цепь родная гавно, осталось чуть ее домучить и надо новую и это за 400 км. Кстати после всей этой возни поехал он пободрее, с первой без всяких дергания руля, поднимает переднее колесо с газа. Ну вот так когда вроде все пролез, доверие вызывает только двигатель ( не где не сопливит все подогнано как надо, метки все на месте) и вилка с задним амортом , остальное требует доработок, рама все таки доверия не внушает, поживем увидим) Знаю что всем интересно фото доработок, но я ни чего не фоткал(( По возможности буду отписывать о своих доработках.

[DemoN]

Снял клапана, на седлах клапанов впуска вот такие мелкие шарики (поэтому клапана не закрывались плотно) Офигел не могу опять откуда металлические шарики

[x-punk]

Вот это поворот, охренеть что это за шарики, с виду на ртуть смахивают. Скину как я голову своему на выходных, от греха подальше.

[x-punk]

Вот ещё нашёл записки натуралиста )) может кому пригодится.
Карб маркировка
mikuni japan- t/a 211 z 3
26 672 11,
d от воздухана  39 от карба 30
смесительная камера d 22-30 в сечении 5,6см².
Отверстие в головке 34 в сечении 9см²,
между шпильками 55,
главный жиклер 100
жиклер холостого 20
игла маркировка G   5fj2,
патрубок  маркировка fa 8n  d 28-30,
между шпильками к карбу 47,
Свеча champion rg6yc ,
аналог ngk cr8eb.
Выход из цилиндра d30 паз d42 колено вход d32 выход d28,
глушитель вход d32 .
Цепь 520 108 звеньев
звезда ведущая 13 зубьев под 20 вал,ведомая 42 зуба посадочное 116,5

[stillmighty]

x-punk интересует какой у тебя штатный карб стоял и особо интересует отчет когда поставишь новый. Еще по возможности сделай фотки что вырезал и как доработал фильтрбокс. А в остальном - ты описал проблемы которые есть у всех и про них известно если почитать достаточно. Кстати расточка выпуска думаешь так критична ? Это же не 2т по идее. Задний аморт требует разборки и доработки для мягкости - а именно надо убирать одну или две шайбы на перепускном клапане (в одну сторону шайбы стоят на отбой в другую на сжатие, так что можно сделать и более мягкое сжатие и более быстрый отбой). Штатный фильтр действительно убогий и ничего не фильтрует - я на нем прокатился буквально 2-3литра бензина сжег и в нем было стружки с чайную ложку. Да и стоит он в неправильном направлении.
Demon - выглядит как тепловой прихват и похоже на стружку чтоле. Об этом было интересное видео - если найду то и сам пересмотрю и ссылку скину. Удачи в ремонте  Может впускной клапан был пережат ? Какие идеи ?

[x-punk]

stillmighty Карб штатный маркировку писал, по идее копия mikuni vm26, новый постараюсь на выходных поставить, отпишу. По фильтр боксу он был вес каробленый задняя стенка самопроизвольно проснулась внутрь ближе к филтрующему элементу, я её чуть подрезал на 1см примерно и сделал распорку чтобы её больше не коробило, и патрубке фильтр бокса были перегородки которые остались от литья. Точил я не выпуск в головке, а само колено, там был очень большой сварочный шов его убрал и при выходе из колена тоже было съужение его тоже расточил, это и дало мне кажется больший эффект из всего проделанного.

[stillmighty]

x-punk такой  ?. Я вот кстати тоже хотел увеличить дырку в фильтрбоксе т.к. загнутая она больше похожа на кривую прямоугольную щель, мне кажется что душит она пропускную способность. Вон на ирбисе ттр250 в фильтрбоксе проковыривают три дополнительные дырки (изначально там заглушки) и мотор дышит по новому. Даже вот пример - про фильтрбокс

. А вот по поводу растачивания колена - надо будет попробывать, хотя теоритически даже не вериться что это может дать разницу.

[x-punk]

 stillmighty Да Карб такой же с виду, только без ускорительного насоса. Фильтр бокс думаю немного модернизиравать под новый карб. А про выпуск ну как он не будет душить если из головки с отверстием 30 мм, вылетает выхлоп в трубу 30мм, а на его пути сварной шов уменьшает это отверстие примерно до 26мм, вроде и разница небольшая, но если высчитать площадь сечения, которая в первую очередь влияет на пропускную способность, то разница уже по серьёзнее . Хотя может не у всех там такой толстый сварочный шов.

[CHIB]

Что то вы все вокруг да около. Ставиться туда нормальный карбюратор - Микуни ТМ 30 или 32.  В боксе делается до фильтра дохрена дырок, ставится нормальная нулевая двухслойная губка. Настраивается карб, и вы привыкаете к новой технике =)) От руля точно отрывать будет.

[stillmighty]

1)Сегодня я решил устранить блокиратор от греха подальше из замка. Короче я потерял оба шарика которые там есть и одну из двух пружин (на заметку тем кто будет разбирать - после того как открутили два винта под крестовую отвертку, аккуратно снимать крышку что бы механизм пластмассовый не вылетел на ружу), я тоже поначалу все аккуратно снял, увидил эти шарики, потом начал собирать, и по скольку я был один и втыкал и контактную дорожку и держал крышку и совмещал пазы, короче выронил все на землю в гараже, а там гравий =), завтра если повезет возьму с собой мощный неодимовый магнит для остановки счетчика =) и попробую найти, хотя и без них вроде нормально фиксируется, но все же не хотелось бы при продубасе что бы зажигание выключилось.
2)Свистопляска с карбюратором продолжается, заводиться с кика плохо, после прогрева не заводиться вообще, свеча залитая. Оставалось немного времени - немного попробывал поиграться с винтом качество методом падения оборотов на ХХ и найти золотую середину. Ничего пока что не выходит. Стопорное кольцо иглы на второй риске снизу. Попробую завтра ее поднять или поджать поплавок. Почему поплавок - да уже дошел до того что подумал возможно из за дрыганья на кике смесь переливает, хотя рост у меня большой и наклоняю мот не более чем на 15градусов. Может со впуском что то не так. Я уже не знаю. После того как я завел сегодня мот на холодную, он прогрелся и поработал нормально 15-20мин, большую часть на ХХ но и прокатился на нем 5минут, тяга вроде нормальная, но при ОЧЕНЬ резком открытии с ХХ - есть провал вплоть почти до того что глохнет. Свеча после этого была с небольшим белым налетом вроде, темно уже было. Потом заглушил, сразу попытался завести с кика - хрен. Сил уже нет. Проводка вроде в норме, клемы на катушке обжал. Когда мот заведен - работает тоже без криминала (так что электрику думаю можно исключить). Очень маловероятная мысль пришла в голову что догорает датчик хола, но если это так то вскоре он вообще должен перестать заводиться. Лезть за датчиком и прозванивать его уже лень, один раз я уже делал его осмотр на предмет налипшей стружки от выработки шестеренок привода стартера - но было вроде чисто. Последняя догадка - возможно пережаты клапана - буду перепроверять, возможно при нагреве теряется кмопрессия и как следствие не заводиться - но неужели из за этого даже вспышек нету, хотя это можно эксперементальным путем проверить, просто вкрутить свечку свежуюю
3)Еще добавилась одна неприятность. После того как снимал крышку генератора, из под нее сочит масло на горячую, возможно на прокладку попала грязюка, устанавливал уже в темноте. Есть хороший герметик у меня, но займусь уже этим когда потеплее будет. Подскажите - если сажать на герметик, то прокладку не ставить ? или ставить и герметиком со стороны картера дополнительно или с обеих сторон ?
4)Заключение. Вообщем я доканаю всетаки этот карб, просто уже реально психологически устал от этого траха. При чем самое интересное я знаю почему подавляющее большинство не испытывает этих проблем - потому что заводят стартером. У меня тоже когда АКБ живой был на любой смеси в разумном диапазоне нормально заводил, ни разу не помню что бы я крутил хоть раз дольше 2-4секунд.

[stillmighty]

Прошу прощения - ошибся в написании - на самом деле стопорное кольцо на второй риске сверху (а не снизу), т.е. сама игла опущена ниже среднего для обеднения.

[DemoN]

Где купить маслосъемные колпачки?

[stillmighty]

Колпачки от ирбиса должны подходить.
Мой отчет по поводу карба - вообщем полез сегодня себя проверить - и понял что ошибся я на горячую голову и действительно поднял иглу, теперь поставил ее так как и хотел - на 2 риску СВЕРХУ, винт качества на два оборота, заводиться отлично. Потом начал сажать крышку генератора на герметик (на хороший герметик), подождал полтора часа, завел, прогрел покатался, на горячую заводиться отлично как и на холодную. Свеча белая, но были перебои из за того что вторую крышку которая на звезду я решил не ставить, и забыл провод на массу который на ней держиться закрутить. В итоге он просто был присланен к корпусу как оказалось уже ПОТОМ, за счет того что просто пружинил. Свеча белая. Буду дальше колдовать.
Из под крышки всеравно подсыкает - может мало герметик подержал, вообщем буду искать прокладку. Т.к. в месте где в прокладке проходят дырки под винты - стенки прокладки очень тонкие и поэтому их легко повредить. Ну или попробую еще раз на герметик.
На заметку - по скольку штатные рефлекторы забора воздуха стоят в неправильную сторону - можно просто поменять их местами вместе с кронштейнами - пластик по крепежу дотянется - сегодня проверил.
Ну и в завершении вот как я нашел утерянные детали замка зажигания когда снимал блокиратор. :)

&feature=youtu.be