yx140 (Kayo 140) Не держит холостые, очень странная работа двигателя

[PanLusterko]

Здравствуйте мотобратья! Поиском свою проблему решить не удалось, поэтому решил создать новую тему, максимально содержательно рассказав вам свою историю. Если не там запостил, переместите пожалуйста и зла не держите 
Итак к делу.
Началось все с того, что выхлоп стал очень грязным. Расход масла составлял 1 литр на бак бензина. Стал гуглить, выяснил что грязный выхлоп может быть если неисправны: поршень (кольца), клапана, маслосъемные колпачки, прокладки головки цилиндра. Заморачиваться что из этого именно сломалось я не стал, а заменил все эти детали, прокладки вырезал из паранитовой бумаги в 1мм, для клапанов купил специальную пасту для притирки, притирал до ступеньки, все как по учебным материалам, На поршне черное кольцо поставил в середину, а серебряное сверху, хотя насколько это вообще критично? В общем, подошел ко всему процессу с душой так скажем.

Стал выставлять зазоры клапанов, но по неопытности выставил 0.06 - 0.08 но на зажатых клапанах, так что реальный зазор там был "неизвестное расстояние" + 0.06 и "неизвестное расстояние" + 0.08. Какое именно было это расстояние сказать сложно, может 0.30 может 0.50 может еще больше. Далее к моему великому изумлению двигатель завелся с первого же кика и работал просто потрясающе, снизил обороты после прогрева для комфортных на слух, может тысячи три, может две с половиной, тахометр умер спустя 100 моточасов, сказать сложно. Попробовал прокатиться, тянул великолепно, разгон, торможение, переключение передач.

Единственным недостатком всей этой ситуации было, как вы наверное уже все догадались, очень сильный звон клапанов. Приступил к поиску информации, выяснил про разные такты с зажатыми и разжатыми клапанами. Выставил 0.06 - 0.08 по мануалу, двигатель вообще не завелся, выставил по рекомендации этого форума по 0.15. Ведь как я понял, что если клапана немного больше разжаты то это конечно не очень хорошо, но это не так критично если бы клапана были зажаты. В общем с новыми зазорами вроде завелся, но началась очень интересная ситуация. Мотоцикл работал сначала некоторое время, а затем начинал вести себя как то странно, приступил к чистке карбюратора и его настройке.

Продуть жиклеры не имел физической возможности из за отсутствия компрессора и насадки для продувки, прочистил там где мог. Стал играться с винтом качества, ведь это именно он отвечает за холостые обороты. Прошелся от полностью закрученного до открученного до 3,5 оборотов с шагом в 0,5 оборота. То есть, снял карбюратор, открутил 0.5 об. , поставил, завел, снял, открутил 0,5 об., поставил, завел снял и т.д. Так же поигрался с кольцом иглы карбюратора, я тогда еще не знал что эта игла отвечает за цвет свечи только во время движения и что эта игла не имеет отношения к холостому ходу. Поправьте меня если я ошибаюсь.

Все оставалось по прежнему, заводился, работал от 5 до 25 секунд ровно, а потом начинались перебои в работе вообще мне не понятные. Плюнул, поехал купил новый карбюратор и никаких изменений, там же поигрался с винтом качества не помогло. Вернул заводские настройки в среднее положение кольца иглы и 3,5 оборота винта качества смеси.

И у меня появилась мысль, что если двигатель сначала работает нормально, а начинает сбоить через некоторое время, то быть может как раз клапана нагреваются, зазор уменьшается и клапан не может закрыться и поэтому начинается такая нестабильная работа двигателя. Ну вроде как логично, как мне тогда казалось. Дальше стал играться с зазорами клапанов, выставил сначала 0.06 - 0.07, попробовал, поставил 0.07 - 0.08, потом 0.08 - 0.09 и так далее по нарастающей, таким образом я дошел до 0.15 - 0.16, потом поставил по 0.20 потом по 0.25, никакого эффекта кроме нарастающего звона клапанов с каждым новым увеличением зазора. Так же пробовал снимать и глушитель и воздушных фильтр карбюратора чтобы исключить возможность их засорения. Пыль в гараже всяко же лучше чем грязный воздушный фильтр.
Выставлению меток ГРМ уделил особое внимание, экспериментировал с перекидыванием звездочки на зуб в сторону. Смотрел когда поршень находится в ВМТ совпадают ли метки на генераторе (совпадают), крутил коленвал, смотрел на каждый из тактов, как клапана открываются в нужной последовательности для каждого из тактов. Компрессию не мерил, но если заводиться значит она вроде как есть.

Все ли я сделал по диагностики механической части?

В общем ниже выкладываю видео на котором: двигатель yx140, новый карбюратор mikuni vm22 игла среднее положение, винт качества 3,5 оборота, притертые клапана со ступенькой, зазоры по 0.20, новые кольца и поршень, прокладки паранитовая бумага 1мм (кроме спец прокладок с кольцом из металла)

Как мы видим, завелся он более менее нормально, работал некоторое время, затем начинаются перебои и мне приходится подгазовывать чтобы двигатель не заглох. Пробовал скинуть это видео в моторемонтный чат, там сначала говорили что это карбюратор, но после того, как я сказал что он новый, то предположили что электрика.
На данный момент заказал коммутатор на озоне. Если и он не поможет, то даже не знаю... 
Ну что по электрике может сломаться в принципе? Проводка, можно попрозванивать, если заводиться значит искра есть и в зажигание не лезем, коммутатор (заказал), реле "чего-то там" , ну и генератор вроде как исправен если он искру дает. 

[zika]

Ты его заведи, немного прогрей и прохвати по полной.
Если будут перебои на средних и максимальных, то будем думать.
Заодно свечу сфотографируй после прохвата, какого будет цвета.
Холостые может не держать по нескольким причинам, две основные - засорился жиклёр ХХ и подсос воздуха в месте крепления карба к цилиндру.

[FILIN]

Мощно подошел к проблеме! Респект.
На чем сам прокалывался:
1. Померь сопротивление датчика "холла"
2. Свечной колпачок. Иногда дает такие эффекты...
3. Бронепровод отгнивает у колпачка - это норма.
4. При чистке карбюратора многие теряют колечко уплотнительное на винте регулировки смеси.
5. Бензин! Это тема!
   Такое впечатление, что подсос воздуха идет.

[zika]

Кирилл, сколько можно повторять, у нас нет датчика "холла" , это индукционный датчик.
Простая катушка  намотанная медным проводом на стальном сердечнике.

У датчика "холла" три вывода, у нашей катушки два вывода.

[PanLusterko]

Здравствуйте товарищи мотоциклисты! Спасибо огромное всем тем, кто не остался равнодушным 

Ты его заведи, немного прогрей и прохвати по полной.
Если будут перебои на средних и максимальных, то будем думать.
Заодно свечу сфотографируй после прохвата, какого будет цвета.
Холостые может не держать по нескольким причинам, две основные - засорился жиклёр ХХ и подсос воздуха в месте крепления карба к цилиндру.

Здравствуйте zika!
Кататься пробовал, ехать крайне некомфортно из-за перебоев, но если это нужно для дела, чтобы посмотреть цвет свечи я это сделаю снова! 
Засорение жиклера холостого хода я исключил установкой нового карбюратора, а вот по поводу подсоса воздуха мне есть что вам сказать.

Опыт был следующим. Карбюратор к двигателю крепиться через металлический патрубок, соответственно, чтобы снять карбюратор можно:
1. Открутить карбюратор от патрубка.
2. Открутить патрубок вместе с карбюратором от двигателя.
По началу я очень много раз откручивал патрубок от двигателя вместе с карбюратором и у меня слетела резьба с болта (или с двигателя) и один из болтов перестал закручиваться до конца, образовалась щель, но я по неопытности не придал этому значения, т.к. думал что бензин под собственным весом "проваливается" из карбюратора в двигатель. После того как двигатель перестал заводиться, стал изучать мат часть. Выяснил что двигатель как пылесос "засасывает" смесь из карбюратора и нужна герметичность. Нашел болт чуть подлиннее и закрутил, убрав эту щель, мотоцикл стал хотя бы заводиться. Теперь если нужно открутить карбюратор, я его откручиваю только с патрубка, потому что там крепление идет болтом и гайкой, и если сорвется резьба с болта, то ничего страшного нет, просто нужно заменить болт, а вот если болт свернет резьбу в том месте где крепиться патрубок к двигателю, то там уже придется рассверливать под восьмой болт или еще какие танцы с бубном.

Мощно подошел к проблеме! Респект.
На чем сам прокалывался:
1. Померь сопротивление датчика "холла"
2. Свечной колпачок. Иногда дает такие эффекты...
3. Бронепровод отгнивает у колпачка - это норма.
4. При чистке карбюратора многие теряют колечко уплотнительное на винте регулировки смеси.
5. Бензин! Это тема!
   Такое впечатление, что подсос воздуха идет.

Здравствуйте FILIN!
Я не то чтобы прокололся, на момент написания данного сообщения я вообще не имею опыта в электрическом обеспечении мотоцикла и только начинаю набираться опыта в этом направлении.  С электрикой дружу, но не настолько сильно как бы хотелось бы.
1. Датчик "холла" как писал постом zika отпадает в связи с его отсутствием
2. Свечной колпачок,
3. Бронепровод - вот здесь я хотел бы выразить особую благодарность за направление мысли, потому что я предполагал, что если есть искра значит все в порядке.
4. Уплотнительное колечко на винте регулировки смеси я исключил установкой нового карбюратора, который не разбирал
5. Бензин! В бензине так же не вижу причин для беспокойства, т.к. я пробовал заливать этот же бензин в четырехтактный двигатель от "крота" которым я возделывал землю на даче.

Итак, братья, вот мои планы на будущее, исходя из ваших рекомендаций и моих соображений:
1. Первым делом пройдусь мультиметром по всем проводам и прозвоню их на предмет их целостности (лишним не будет же ?)
2. Поставлю новый коммутатор (все равно его уже заказал)
3. Еще раз проверю герметичность между двигателем и патрубком, на всякий случай поменяю прокладку.
4. Заменю "часть" проводки от свечного колпачка до катушки зажигания.

Начало работ планирую на 24 июля, по результатам работ отпишусь 28 июля.   

[FILIN]

Кирилл, сколько можно повторять, у нас нет датчика "холла" , это индукционный датчик.
Простая катушка  намотанная медным проводом на стальном сердечнике.

У датчика "холла" три вывода, у нашей катушки два вывода.

По этому и в кавычки взял слово.
Я знаю разницу, но его так все называют и что бы не было путаницы, пишу "холла"....
 ))

[FILIN]

Индукционный датчик стоит!
Он с "бубыря" на генераторе возбуждается и посылает сигнал на коммутатор, который посылает уже усиленный сигнал на катушку зажигания, которая уже выдает киловольты на свечку и потом проскакивает искра.
Пишу понятным языком...
В этой цепи есть много слабых звеньев:
1. Индукционный датчик, если нарушается герметичность корпуса или происходит межвитковое замыкание, то он теряет свою чувствительность и посылает на коммутатор сигнал, который не всегда он может разобрать или начинает работать со сбоями.
2. Катушка на генераторе, которая чисто сделана, что бы питать коммутатор и больше ничего. Она обычно черного цвета. Эта гадость может выкидывать такие фортели, что не сразу можно разобраться. Как правило из за хренового лакового покрытия провода, происходят микротрещины лака. При остановке мотора под крышкой появляется конденсат, который катушка с удовольствием всасывает катушка и тут начинается трэш!
3. Свечной колпачок - редко, но метко посылает искру в непонятном направлении, или бронепровод, который может быть с трещиной и пускать искру на корпус ДВС.
4. Кнопка-глушилка! Она работает не как привыкли. Мотор заводится когда цепь разомкнута. Когда цепь замкнута он на землю пускает сигнал коммутатора и глушит двигатель. Бывает чудит так, что разбираешь ее и всё нормально вроде, а не работает. Чудеса! Но несколько раз уже сталкивался со сказкой.  При засадах в пуске мотра, ее надо сразу отключать - просто "открыть" разъем и все.

[PanLusterko]

Всем доброго времени суток!
Вернулся с дачи немного раньше чем планировал, отписываюсь о проделанной работе.
Заменил на всякий случай прокладку между двигателем и патрубком и патрубком и карбюратором. Прокладки самодельные из паранитовой бумаги 1мм, сделанные по трафарету из листа бумаги, приложенному к патрубку. Совпадения максимально возможные, диаметр отверстия в прокладке никак не меньше диаметра патрубка, этому уделил особое внимание. Болты между патрубком и карбюратором соединил со всей дури, не боясь сорвать резьбу, потому что это всего лишь болты. Что касается соединения между патрубком и двигателем, то там я установил болты на 2-3 мм длиннее тех, что там стояли раньше, закручивал не до одури, но максимально надежно, как говориться без фанатизма.

Завел двигатель - работает! 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд! И тут бац и опять началось 
Ну что ж заменил колпачек, бронепровод и зажигание. Колпачек в этом комплекте был очень добротный, он имел хорошую изоляцию вокруг свечи, старый колпачек был гораздо тоньше в этом плане.

И опять никаких изменений. Приступил к изучению проводки. Месиво конечно из проводов нереальное. Но суть примерно такая же, есть фаза (+) и ноль (корпус), все вроде бы логично.

Решил разобраться в работе освещения, и для меня было открытием то, что и ближний и дальний свет дает одна и та же лампочка, три вывода, один ноль и две фазы грубо говоря, типа как в квартире пятиплафонная люстра где где могут гореть либо три плафона либо два (либо все вместе, но для мотоцикла это наверное будет извращением если такое реализовать, будет что то типа "дальнеближнего" света ). Там просто есть маленькая лампочка и я раньше думал что на ближнем свете горит именно она, а по факту оказалось что она вообще стоит там без дела, потому что к ней проведен только ноль (корпус). Кто-нибудь пробовал подключить ее к "фазе" ближнего света чтобы они горели вместе? Есть ли от нее какой то толк?

Ну а теперь к сути! Посмотрел видео про устройство проводки в целом...

Если я все правильно понял, то из генератора выходит 5 проводов, 2 из которых желтые, по ним идет переменный ток который заходит в реле-регулятор напряжения а уже из него должны выходить 12В. Вот это дело я и захотел проверить, но подключив мультиметр я обнаружил что во время кика напряжение подскакивает до 7 Вольт, а во время работы двигателя (который как мы помним может работать только на высоких оборотах и орет на всю дачу) в среднем выдавал 3 Вольта вместо 12. Соответственно какие тут можно сделать выводы? Либо неисправно реле, либо генератор.

В общем, приступаю к изучению мат. части по устройству катушек, релюшек и других фигушек. Но на момент написания этого сообщения могу лишь описать как это видится мне, используя просто логику. Искра вроде не может быть ярче или тусклее, она либо есть либо нет. И получается такая картина, получая 3 Вольта вместо 12 Вольт, катушка зажигания не может давать искру в каждый нужный такт. Ну грубо говоря для примера, представим что свеча зажглась 100 раз и двигатель набрал некую инерцию, затем свеча НЕ зажглась ну предположим 50 раз, у двигателя вроде хватает энерции крутиться но он затухает. Поэтому и происходят провалы. Я размышляю в верном направлении? Еще раз подчеркиваю, к мат. части только приступаю и выводы основаны только на логике.

И вопрос напоследок, могу ли я в данную сеть установить аккумулятор? Изначально он не предусмотрен, но крайне желателен.
 

[PanLusterko]

Нашел видео про проверку реле

Между клемами 1 и 3 вместо сопротивления в 18 КОм показывает всего 500 Ом, точно так же и с клемами 2 и 4, там вместо 33 КОм показывает так же 500 Ом
Показания во много раз меньше чем в видео но при этом мотоцикл умудряется как то заводиться даже 

[FILIN]

Я же писал, что на зажигание и искру работает другая катушка и если выкинуть РР, то он будет заводиться и ездить

[PanLusterko]

Значит остается померить сопротивление катушек генератора  Это уже когда вернусь обратно на дачу в начале августа. Заказал съемник.
Но по поводу реле вопрос так же не совсем понятен, ведь не совсем же нормально то, что он показывает 3 Вольта вместо положенных 12 Вольт?

[zika]

Проверь клапан на крышке бензобака.
Открути крышку бензобака и заведи.

[PanLusterko]

Всем доброго времени суток!
В общем купил съемник для генератора, открутил ротор, стал прозванивать катушки, показания были следующими:
силовая катушка 1,5 Ом, высоковольтная катушка 628 Ом, датчик "Холла" он же индукционный датчик 263 Ом. Электрику вроде как исключили.
Начинаем все сначала 
Кольца на поршне новые, если не дымит, значит масло не просачивается. Исключаем.
Клапана новые и притертые до "ступеньки", не дымит, зазоры по 0.2 чтобы исключить зажатость клапанов наверняка, значит должно быть всё в порядке. Исключаем.
Карбюратор новый с заводскими настройками, ну как минимум должен работать работать хоть как то стабильно. Исключаем.
Воздушный фильтр новый. Исключаем.
Подача топлива из бензобака в карбюратор идет бодро. Исключаем.
Электрика изучена до состояния когда понятно абсолютно каждое движение электронов от их рождения в катушки и смерти на свече зажигания. Исключаем.
Картер влияет на переключение передач, "хруст" всякий, во время запуска двигателя роли не играет. Исключаем.

Остается подсос воздуха где-то между либо патрубком и двигателем либо патрубком и карбюратором. Хотел поделиться с вами своими мыслями. Между двигателем и патрубком изначально стояла прокладка где-то около 0.5мм а может и тоньше, я же туда влепил аж 1мм и при этом не промазал герметиком, так что вполне вероятно, что более толстую прокладку прикрутить нужно гораздо сильнее чем более тонкую. А резьбу эту довольно просто сорвать. В общем заказал термоустойчивый мото-герметик, в следующую поездку на дачу буду герметизировать все эти соединения и изготавливать прокладку из тонкого паранита.

[FILIN]

Эх....
В том то вся фишка и есть, что толстые прокладки не тянутся сильно.
Фишка в том, что уши коллектора начинают гнуться. Если была классика - жигули, то там если перетянуть крышку клапанную, то она вся волной становилась и потом приходилось отстукивать....
Сними коллектор, положи наждачку на ровную поверхность (ламинированного стола, дастаточно) и проведи торцом коллектора, сразу увидишь, как ты его выгнул - это перове.
А потом торец карба!
Выведи поверхность "в ноль" и потом с усилием 0,1кг затяни.
И проверь на ГБЦ, нет ли и там нарушения геометрии.
Ждем фоток кривизны!

[PanLusterko]

Сними коллектор, положи наждачку на ровную поверхность (ламинированного стола, дастаточно) и проведи торцом коллектора, сразу увидишь, как ты его выгнул - это перове.
А потом торец карба!
Выведи поверхность "в ноль" и потом с усилием 0,1кг затяни.
И проверь на ГБЦ, нет ли и там нарушения геометрии.
Ждем фоток кривизны!

Кирилл! Доброго времени суток! Огромное спасибо за рекомендацию! Завтра планирую поездку на дачу и начало работ! Обязательно пришлю все необходимые фотографии!
Приобрел "Герметик-прокладка термостойкий" , в инструкции сказано что он полностью заменяет прокладку. Но сначала нужно как вы и рекомендовали посмотреть точки соприкосновения.
Отпишусь в по возвращению, ближе к пятнице ) Огромное спасибо вам!