OLD MotoFILIN Мотофорум
Технический раздел - мотоциклы, питбайки и другая мототехника => Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники. => ПИТБАЙКИ и КРОССовые мотоциклы => Тема начата: FILIN от 05 04 2015, 03:40:01
-
Есть много способов промыть, прочистить продуть карбюратор. Если это делать правильно, то это займет около полутора часов. С прокапыванием каналов и тд.
Когда время поджимает, то можно немного ускориться. Я кратко изложу только то, что делаю сам. Многие приемы они давно известны, я только лишний раз покажу их.
Итак, берем карбюратор. В данном случае это PZ30 для мотора 200сс.
-
Снимаем все шланги, что бы не мешались или которые мешаются. Шланги ни при каких условиях нельзя снимать не поддев их отверткой или другим инструментом.
Если вы его сдернули, то нет гарантии, что он не лопнет в дальнейшем. Да и сил уходит много. Резиновые отрываются. Но - способ снятия это дело каждого. Потом не надо писать, что шланги говно и тд.
-
Снять быстро и без повреждений нужно с помощью простой отвертки. У меня есть штука - ковырялка специальная для разборки всяких корпусов. Мне ей очень нравится пользоваться.
-
Поездки в говне дают о себе знать. И грязь надо сразу удалить до разборки карбюратора, что бы потом на чистую не трясти... Грязюки было много.
-
Далее снимаем крышку поплавковой камеры....Смотрим на грязь. В данном случае крышка чистая, это говорит о том что даже маленькие частички от хорошо фильтрует.
-
Прежде чем начинать дальнейший разбор - надо посмотреть уровень. А то потом начинается: так и было, да я чуть согнул, а куда согнул и что делл непонятно. И что делать потом - непонятно и другим.
Итак, смотрим положение поплавка относительно корпуса карбюратора и запоминаем.
-
Берем зубочистки остро заточенные и ушные палочки....
-
Первым делом снимаем поплавок, что бы не согнуть или не нажать на него. Если надавить на поплавок, то игла, а у нее кончик покрыт резиной будет насечка. И потом не надо удивляться, что придя в гараж, обнаружите пятно бензина под мопедкой. И не надо говорить, что китайское говно и тд - рукава перешей и китайское станет нормальным. Техника стоит столько, сколько она стоит....
Сняв поплавок не надо снимать иглу!!!! Надо по началу запомнить. как она стоит или сделать маркером метку. Она уже притерта под свое положение и не надо крутить ее. Просто взять и поставить все, как на фото. Не текла - не лезь! - убьет!
-
Вывинчиваем главный жиклер. Сразу видно, что карбюратор стоял без бензина. А вот тут некачественный метал говорит, что он с говнецОм.
-
Зажимаем в тиски- мягко, что бы не изменить геометрию жиклера (по русски не согнуть его). И простой тряпкой полируем его. Кроме пользы ничего не будет.
-
Получаем чистенькую детальку, лучше новой.
-
Ну, а далее берем зубочистки и начинаем спокойно без особых усилий проковыривать все отверстия.
-
Главное не торопиться, а то часть зубочистки останется в канале. Если в жиклере, то это не страшно, а вот в карбюраторе - это плохо.
-
Все продуваем - не ртом! А насосом с насадкой или компрессором.
Проверяем.
-
Смотрим внимательно. В данном случае жиклер уже чистый, но поверхность внутри не доработана. Надо и ее протереть.
-
Сразу:
1. прежде чем выкрутить винт - любой! Который имеет отношение к настройкам его надо завернуть до упора и посчитать количество оборотов! Потом выкручивать!
2. Не надо вкручивать ХХ до упора. Посмотреть зазор у заслонки и хватит. Я его не трогаю, когда тороплюсь, что бы меньше было грязи и возни.
Выкручиваем винт обогащения. Все окислилось.
-
Разбираем, очищаем.
Когда будете вкручивать винт качества смеси -смажьте уплотнительное кольцо маслом моторным. Это нужно, что бы не повредить резинку.
-
Потом все аккуратно начинаем собирать.
Все резьбы в карбюраторе я смазываю маслом от АКПП. Это делаю, что бы потом жиклеры можно было открутить.
Не закручивайте сильно жиклеры!!!! Они деформируются!!
-
Масло АКПП оно жидкое и мне очень нравиться. А еще оно чистит хорошо. Вот забыл один канал прочистить, поставил поплавок раньше времени. А канал то под главный жиклер грязный был!
-
Далее все смазываем маслом (в меру) и собираем.
-
Если все делать быстро, то снятый карбюратор можно прочистить за 15 минут. Просто я рассказал про быстрый "колхозный" способ.
В реале все надо прочищать и проливать специальными жижами.
-
есть способ в 10000раз проще, керосин с ацетоном 1к1 мешаем и шприцом церез топливный шланг вливаем в пустой(без бензина) карбюратор, оставляем наночь (всё норм, поплавок не разъест), затем берём отвёртку, садимся на мот и катимся с горки, врубаем скорость и отпускаем ручку сцеп, мот не заведётся :) но вся гадость из карба вылетит в цилиндр а оттуда в выхлопную, остатки гадости сливаем открутив сливной болт, потом завинчиваем его, открываем бензокран, заводим мот и едем кататся
-
А в курсе, что керосин и сАляра убийца резины?
-
Вкурсе, но покачто не один карбюратор не жаловался
-
Вообще-то керосин как раз резину не бьёт, во всяком случае практически незаметно. А вот салярка, ацетон, растворители и всякие спецочистители карбов - да и очень. С ними вот нужно по аккуратней. Но тоже решаемо, нужно все резинки перед экзикуцией просто снять.
И как не крути, нормальная чистка это - через полный разбор. А промывка в собраном виде, это временная полумера и бабайский вариант. Да, и эти простецкие карбы, которые мы имеем на пипетках, снять и разобрать - дел на пять минут. А то можно подумать, что тут разговор про косой FCR-39 идёт ))).
Например, у этого вот Кёйхина есть такая "условно-неразборная часть", которая собрана с завода на герметик. И вот там лучше всякими едкими очистителями не баловаться особо, только в крайнем случае, осознавая последствия. А то придётся её вскрывать, счищать распухщий герметик, перкрывший канал ускорительного насоса и потом рисовать туда новые прокладки герметиком из одноразового шприца, как кондитеру на тортике (*--*). И ещё герметик правильный найти. Кстати, очень интересное развлечение. И там это пока единственное грамотное и правильное решение проблемы. На его аналоге, прямом FCR -39MX , эту часть корпуса уже сделали на резиновых прокладках, которые есть в продаже и официально разборную. Единственно, он только не такой гламурный как старый и не удобно проверять работу некоторых отдельных узлов. А я вот тащусь от этого старого доброго и интересного японского гламура, когда многие воздушные каналы сделаны снаружи в виде кучи шлангов. Очень сурьёзная и ресурсная машинка, классссссс (/*). Стоит, правда, новый как три вакуумника от Микуни и дороже МХ почти в два раза, но есть за что. Я брал б\у, по глупости, ох и повозится пришлось, возвращая ему первозданный вид и сумма вложений приблизилась к новому! Но благо америкос, бывший владелец, был ленив и спецочистителем не мыл. Мне повезло, не пришлось вскрывать условно-неразборную часть корпуса.
Поэтому конкретно его я мою именно только керосином, не охота развлекаться сверх меры.
-
ну не всё так просто, открутил я карб, стянул шланг топл., начал вытаскивать карб и насыпал полкило песка в мотор, потом стал хитрее, заткнул дырку, но когда назад ставил карб, то порвал фильтр, на 140kayo он вообще в раме еле еле умещается
-
Филину мое огромное уважение за очередной фундаментальный топик!
Вижу на фотках отмечено стрелочками но словами видимо забыл уточнить.
ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно достать а при сборке собрать и закрутить винт качества!!!
Во первых, когда вы его выкрутили, убедитесь, что достали из его канала все, что там могло остаться! А именно пружину, стальную шайбочку и резиновое колечко. Если вы этого не сделаете сразу, то когда начнете разбирать и мыть дальше, они выпадут и потеряются. На некоторых карбюраторах (адски китайских) нет шайбы и резинового колечка - винт рекулировки имеет на конце тупой конус а не тонкий хвост в виде иглы. Но не мешает убедиться, что это именно такая конструкция когда вы разбираете карбюратор первый раз.
Когда настанет время ставить на место винт качества, очень важно его правильно собрать. Сначала наденть на винт пружину, затем шайбу и только потом резиновое колечко. Именно в такой последовательности. Иначе при закручивании винта резиновое колечко зажует и карбюратор будет готовить нестабильную смесь на ХХ и ХХ будет плавать. Далее, возьмите собранный винт качества и держите его вертикально иглой вверх. Возьмите карбюратор так чтобы винт можно было закрутить снизу вверх и закрутите именно в такой ориентации - иначе колечко и шайба могут слететь с винта внутри карбюратора и опять же колчко может зажевать. То есть закручивайте винт держа карбюратор дыркой вниз!
Ну а остальное вроде все замечательно и доходчиво раскрыто!
-
ХРОН, совсем забыл.....
Есть еще одна фишка, особенно актуальна была на карбюраторах СССР и, соответственно, кендайских.
Для роботов и просто не думая выполняющих операции, далее можно не читать.
Так вот: контроль полный отсутствуе, планы, пятилетки, восточные чудилки и тд вставляют все подряд. И иногда отлично сделанный карбюратор не может работать по одной из причин:
1. Это уплотнительные кольца, которые не дают подсосу воздуха. Их просто забывают вставить. Но это - очевидная проблема.
2. Винт качества имеет (назовем это) иглу. Игла имеет разный угол "скоса". И очень часто встречал, что на многих карбах ставят винт с не тем углом иглы! Это стабильный косяк!
Проверяется очень легко - симптом прост при регулировке винтом качества идет, так называемая "рваная" настройка. Крутим винт - регулировка есть, но она не плавная и в определенном месте рвется. То есть. Крутим мы крутим и нет изменений, потом бац! и все погибло и отрегулировать не получается. Винт носит функцию переключателя: или много или супер мало!
Как это делали старые пердуны, типа меня. В колодец вставляли спичку и крутили ее. Так снимали размер (диаметр). Соответственно, чем тупее игла, тем грубее настройка. Для обеспечения прохождения большего количества топлива запорная игла увеличивает проходное сечение у запорного конуса иглы. Где то так....
Соответственно, если подобрать правильный угол иглы, то не только регулировка станет слушаться и будет менее чувствительна к винту, но и настройка будет точнее. Не буду рассказывать про сопротивление на стенках и тд. Просто засуньте зубочистку и попробуйте туда вкрутить. А потом, проанализируйте написанное.
-
Что то внутренности как на каком нибудь запорожце 70лохматого года. Сколько карбюраторов ни разбирал (авто, мото)-нигде подобного не было. Грязи мало, окислов нету.
Хотел в свой ирбис поставить жиклёр на 95, или 97.5. Не нашёл у нас.
-
Что то внутренности как на каком нибудь запорожце 70лохматого года. Сколько карбюраторов ни разбирал (авто, мото)-нигде подобного не было. Грязи мало, окислов нету.
Хотел в свой ирбис поставить жиклёр на 95, или 97.5. Не нашёл у нас.
А ты рассчитывал увидеть в карбе за 1000р, что то такое, как 1000долларов?
-
зачем искать жиклёр на 95? ну рассверлите, делов то.
Правда вот назад уже не вернуть потом, но как вариант взять любой другой жиклёр подходящий по резьбе и рассверлить его
-
Правда вот назад уже не вернуть потом,
Вот это и останавливает.
95ый я достану. А 85 вряд ли
-
зачем искать жиклёр на 95? ну рассверлите, делов то.
Правда вот назад уже не вернуть потом,........
Если на руках есть набор мелких и калиброванных свёрел после неудачного "апгрейда" жиклёр запаиваетси оловом......и усё сверлится и полируетси заново *-*-*** но эт работёнка для "маньяков" 11-/
-
Если на руках есть набор мелких и калиброванных свёрел после неудачного "апгрейда" жиклёр запаиваетси оловом......и усё сверлится и полируетси заново *-*-*** но эт работёнка для "маньяков" 11-/
Я так и делал.
Свёрла, если что, тоже самодельные. Тут особо прочность не нужна, любой формой рассверлишь, а размер подбираешь калиброванным отверстием любого жиклёра.
Так то да, работёнка ещё та...
-
да обычным сверлом за 5 сек просверливаеш и поехал, чего там калибровать???