OLD MotoFILIN Мотофорум
Технический раздел - мотоциклы, питбайки и другая мототехника => Мотоциклы. Питбайки. Тесты. Обзоры. Характеристики. История. Модели. => ПИТБАЙКИ Сравнительные тесты, обзоры. => Тема начата: FILIN от 30 04 2023, 00:53:23
-
Хотелось бы рассказать о новинке на рынке ATAKI Prime 125 /Атаки Прайм 125, о котором еще мало информации. Выпуск 2023 год!
Модель бюджетная! И не стоит ждать от нее каких то выдающихся результатов, но купить как первый пит и потом сделать легкий тюнинг и стайлинг возможно!
Сравнивать Кайо и Атаки нельзя. Это разные ценовые сегменты. Разные комплектующие и подход.
Полная сборка, не считая двигатели происходит на территории РФ. Если сборку осуществлял ответственный сотрудник, то на выходе вы получаете полностью протянутый и качественно собранный пит.
(тут я буду дополнять описание по мере свободного времени)
Ребята, извините за фото, со светом полная жопа, но скоро исправим! Не успели светильники поставить.
-
Вес - 78кг (если судить по надписям на упаковках)
Двигатель 1P52FMI весом в 20Кг со стартером. Без стартера обычно весят по 17Кг. Воздушного охлаждения, одноцилиндровый.
Объем ДВС - 124сс
ДВС - 4Т
Тип - 1P52FMI
Свеча зажигания - А7ТС (китайская маркировка)
КПП - N-1-2-3-4 (не по кругу)
Электростартер - Есть
Фара - Нет
Рама - металл
Колеса обода - металл
Размер колес - 17/14
Производитель покрышек - Carrystone
Размер покрышек:
Задняя покрышка - 90/100-14
Передняя покрышка - 70/10-17
Траверсы - алюминий
Маятник - металл
Мощность -
Ведущая звезда - 14 зубов (428-14Т)
Ведомая звезда - 43 зуба (428-43Т)
Цепь - 528 без сальников, как и у всех
Руль - металл
Хомуты руля - алюминий
Грипсы - пластик (очень жесткие)
Рычаг тормоза - алюминий
Рычаг сцепления - алюминий и регулировочный винт тоже.
Трос сцепления в рубашке -
Передний тормоз - дисковый, гидравлика, арматура
Задний тормоз - дисковый, гидравлика, арматура
Лапка тормоза - имеет страховочный тросик
Емкость бака -
Бензокран - выносной (из бака торчит "сосок" пластиковый)
Клапан вентиляции бака - встроен в крышку бензобака
Емкость картера ДВС- 800мл (это на моторе написано, потом проверим реально)
Масляный фильтр - центробежный (в корзине сцепления, для тех кто не знает во всех кабовских моторах от 50-125сс)
Передняя подвеска - перевертыш, не регулируемая
Задняя подвеска - моноамортизатор не регулируемый
Глушитель - металл, хром
Лапка КПП - складывающаяся, металл
Выход на индикатор включенной передачи - Есть и уже с выведенным проводом и разъемом!
Счетчик моточасов - Есть
Замок зажигания - Есть
Топливный фильтр - уже установлен
(Обновляю по мере поступления инфы)
-
Часть крепежа россыпью. Рядом такая же кучка лежит.... в кадр не вошла.
-
Если, ну вдруг, вы заказали себе Атаки Прайм в коробке!!!
То Вам уже, как умалишенному поют песню. Почему, вы узнаете из последующих фото и постов.
Итак:
ДВС 1P52FMI идет в отдельной коробке и весит 22кг (брутто) / 20кг (нетто)
Размеры коробки: 460х330х310мм
Упакован отлично, куча пенопласта и в этой же коробке идут кики и лапка КПП ( и кажется карбюратор, после праздников посмотрю, сборка сожрала память, занятное это мероприятие.
-
Двигатель без опознавательных знаков, но выглядит красиво.
Качество литья хорошее.
-
Пробки на крышке генератора алюминиевые.
-
КПП 0-1-2-3-4 не по кругу! Как у нормального пита.
-
Выход на индикатор включенной передачи с разъемом есть!
Осталось купить сам индикатор и готово. Индикатор подходит от Альфы/Дельты и подобных. Возможно придется перепиновать для корректного отражения передачи. Времени с подключением и перепиновкой уйдет около 10 минут.
-
Как видим шлицы на винтах не сорваны - это уже хороший знак. И, конечно же лого АТАКИ.
-
Заливная горловина и щуп расположены хорошо, как у вех нормальных.
На фото видно, что производитель указывает объем масла в ДВС 800мл. Позже по факту дополню пост, если не будет совпадать.
-
В комплекте идут:
Нормальный кик
Лапка КПП складывающаяся
-
И теперь, добрались до самого главного!
Это коробка к торой идет выше показанный ДВС.
Это коробас счастья, слез, грез, радости и большого пьянства во время сборки. Точнее, после открытия и распаковки разных деталюшек - можно разливать крепенькой-беленькой!
Если вы думаете, что и так соберете, то вам придется переспать с этой мечтой!
Коробка из фанеры и она не станет призом, фанера не лучшего качества - это упаковка! А вот для сборки очень приодится и я не советую открывать священный ящик не аккуратно.
Что странно, что китаёзы всегда пишут размеры коробки - это их практика! Это единственный коробас без этих волшебных циферек, цыферок, цифр короче.
Вес коробки:
Брутто - 67,5 Кг
Нетто - 58.5 Кг
Просто представьте! Коробка и куча хлама упаковочного весят 9Кг!!! ()()()()()
Но не радуйтесь, что пит весит 58кг, к этому "нетто", надо добавить еще "нетто ДВС" 20кг. Итого с маслом, но без бенза питюля будет весить 58.5+20 = 78кг. Что на 5кг тяжелее аналогичного Кайо. Что то странно, надо будет после праздников взвесить 2 пита и выяснить правду. Не может он весить больше на 5кг.
-
Открываем коробку, а там бааааа....
Вся комплектуха, что бы собрать реальный питбайк! Скажу честно - я хрен знает, что у них там за гений, который сука! смог уложить, нет впихнуть НЕВПИХУЕМОЕ в такую маленькую коробку! Там и рама и пластик и колеса и перья и бензобак - ТАМ ЛЕЖИТ ВСЁ!
Даю гарантию, что вытащив от туда всё - обратно уложить не реально!!!! Респект мега мозгу по распределению и раскладке запчастей в микро упаковку!
Там даже колеса спущены! Каждый мм имеет значение! Круто!
Открываем коробку грез и пьянства и видим, то что видим.....
-
Достав всю комплектуху, можно вытащить раму.
И тут по номеру вин пытаемся найти производителя данного сборочного комплекта. Может я не умею пользоваться или у питов (спортинвентаря) свои ВИНы, но я не стал заморачиваться и полез в инет...
Первые 3 буквы LAE (предположительно) говорят, что принадлежат они двум заводам.
Вот:
Qingqi Group Motorcycle Co Ltd LAE 250100 China Motorcycle, Mopeds, ATV
China Qingqi Group Inc LAE 250014 China Motorcycle, Mopeds
-
Для понимания - рама голая и состоит из двух частей.
Бюгель отдельно и это можно считать плюсом. Если "хвост" погнуть или сломать, то можно без проблем поменять. А это часть частенько выходит из строя, когда пит вырывается.
Это ПЛЮС. а для стантеров, возможно хороший вариант.
-
Начинаем сборку. Детально всё описывать не буду, времени мало, но основные моменты укажу.
Во время сборки буду рассказывать про визуальное качество деталей. Далее обзор будет о ходовых качествах питбайка АТАКИ Прайм 125 2023 года
Для начала закрываем крышку коробки. Это будет постамент для сборки питбайка. Очень удобно, что бы не нагибаться и что бы не царапать раму, а потом и гайки с ключами располагать на коробке, а не на полу.
Хвост к раме прикручивается 3 болтами.
-
Задача - максимально разобраться в огромном количестве несортированных болтов гаек и шайб. По этому, нужно расчистить стол от мелочи.
Пока рама стоит на коробке, займемся мелочевкой. Нужно собрать "узлы", которые будут лежать и меньше места занимать.
Собираем датчик моточасов.
Главное маленькие винтики с гайками не потерять....
-
Вставляем в прорезь счетчика провод. Проблем не возникает, размеры подобраны правильно.
Обратите внимание, что если взять в руки счетчик, то провод должен быть выведен в правую сторону.
-
Ищем кронштейн и переходную пластину с верхней траверсой.
Пластина выглядит так.
-
Прикручиваем датчик к кронштейну.
-
А теперь к верхней траверсе. и откладываем узел в сторону.
-
Распаковываем пакет с электрикой и начинаем собирать узел АКБ. 12В 3Ач
Для начала, нужно сделать так, что бы сраные гайки не вылетали из клемм АКБ.
Тут решается всё быстро. Берем нож и срезаем не снимая с клемм верхнюю часть крышек. Потом вставляем в них гайки и закрываем. Ваша нервная система теперь будет спокойно и гайки никуда и ни кода не улетят (не пое..ся). Вкручиваем болты, что бы их не потерять!
-
Далее навешиваем все необходимое на кронштейн крепления АКБ. Именно так, как на фото. В противном случае не хватит длины проводов или получится полный колхоз.
И акб крепим резиновым хомутом. Потом его одеть будет проблемно.
Собранный узел без проблем потом устанавливается и остается только накинуть провода.
Собранный узел откладываем в сторону.
-
Теперь можно попить водички или пивка залить в организм и подготовится к силовой части.
А пока градусы растекаются по организму, соберем пластик, что бы не мешался.
Берем 3 шурупа и 3 шайбы.
Скручиваем 2 детали, как на фото.
Могу сказать сразу, что защита моноамортизатора сделана из резинопластика. Очень качественная вещь, реально. Редко когда из такого материала встретишь. Защита выполнена грамотно. Крепится удачно и закрывает от грязи отлично. Это плюс.
Узел откладываем подальше, будем его ставить в конце сборки.
-
Пока печень не включилась в работу - готовим к установке звезды фиксирующие пластины.
Пассатижами загибаем кончики. Это нужно для того, что бы потом легко поддеть отверткой и загнуть полностью молотком.
Посмотрите фото в следующем посте и станет понятно.
-
Накачиваем заднее колесо, как писал выше, колеса спущены. Если не накачаете, то при протяжке звезды или тормозного диска срежете сосок.
Ищем в куче крепежа 4 болта с традиционной шляпкой.
Берем звезду и надписью наружу (на звезде) прикручиваем к ступице. Затяните, как следует! Моменты затяжек указаны в таблице в интернете. Или, как мы говорим - "со всей дури", главное не сорвать... )))) Крепления диска и звезды не совпадают, по этому не промахнетесь.
-
Переворачиваем колесо. Берем маленький тормозной диск. Готовим резьбовой герметик.
В пакетике отдельно лежат хомуты (которые можно положить в запас, они не пригодятся) и 4 винта под шестигранник.
Подбираем не разбитый шестигранник. Винты не из лучшего материала и можно сорвать, учитывайте это при затяжке!
Наносим герметик, вкручиваем и протягиваем "крестом".
И относим заднее колесо в дальний угол, что бы не мешалось.
-
Берем переднее колесо и повторяем операцию с тормозным диском.
-
Теперь маленький перерывчик с силовыми действиями...
Берем маятник. Маятник с хорошими, ровными сварочными швами и к нему претензий нет.
Крепим на него хомуты под гидролинию, на винтах, слайдер винтами потай.
На ловушку идут винты под шестигранник, они там в куче крепежа единственные, которые подойдут.
-
Маятник сразу устанавливаем на раму. Ось лежит в комплекте с колесными осями.
Внутрь маятника устанавливаются 2 втулки и кронштейн крепления мотора.
Затягивать ось до упора не рекомендую. Есть конструкторская недоработка. Либо втулки сделали короче, либо кронштейн опоры двигателя. С этим я еще попробую разобраться и при появлении инфы отпишусь.
-
Устанавливаем моноамортизатор. Устанавливается стаканом вниз, штоком вверх. Это важно!
Такой системы аморт!
Ну, что можно сказать про моноамортизатор, работает, но до идеальной работы ему еще далеко. Функции свои выполняет не на высоком уровне в сравнении с базовым на Кайо. Пит начального уровня и чудес ждать в данном случае не стоит. Работает посредственно.
-
Берем подшипник, нижнюю и верхнюю траверсы.
Подшипники сухие и их необходимо смазать.
Устанавливаем на раму.
Важно! Надо проверить ось рулевой колонки, болтается или нет. Попадалось пару траверс, где оси проворачиваются в траверсе.
-
Ставим раму "на попа".
Устанавливаем кронштейн с подножками и боковую подножку с кронштейном. Кронштейн и подножка мощные. Мне нравится конструктив, что можно поменять узел подножки. Это будет ПЛЮС.
Обратите внимание, что в кронштейн не вставлены 2 болта. Если их вставить, то не войдет двигатель. Болты подбирайте сами... Лотерея....
-
Теперь достаем ДВС и спокойно вставляем его.
Сложного ничего нет, главное смотреть за проводами, которые можно перебить.
-
Вставляем оси крепления мотора, но ничего не закручиваем. Нам еще придется немного двигать мотор, что бы совпали отверстия на подножках.
-
И наживляем только 2 болта в кронштейне подножки. Двигатель не зафиксирован и сделать это не проблема.
-
Вставляем прокладку в ГБЦ и наживляем выхлопную трубу. Сильно закручивать нельзя. После установки глушителя на место - протянуть.
Если не установить трубу, то потом уйдет больше времени с установленной защитой ДВС.
-
Теперь можно расслабиться... Не торопясь поставить замок зажигания.
Что бы вставить замок, нужно снять пыльник или не пройдет в посадочное отверстие.
-
Бобину Катушку зажигания) наживить. В дальнейшем на один винт со стороны пина прикрутить землю. Ставим катушку, как на фото. Проводом высоковольтным со стороны свечки.
-
Передохнули, теперь устанавливаем защиту двигателя.
Лучше первым закрепить на болт на цилиндре с правой стороны, но не затягивать его.
Далее танцы с бубном, что бы совместить все отверстия на защите. И после того, как все болты вкручены - протягиваем их.
-
Далее вставляем болты в кронштейн подножек и протягиваем все крепежные болты.
После протяжки кронштейна, протягиваем болты крепления двс у маятника и сверху.
-
Настало время поесть, выпить, закусить.
Легкая работа. Устанавливаем кик и лапку КПП.
-
Устанавливаем карб.
Термопрокладка без резинового уплотнителя с двумя прокладками устанавливается между коллектором и ГБЦ.
С резиновым кольцом, уплотнительным кольцом к коллектору впускному.
И воздушный фильтр ставим. Странно, но отверстие у воздушного фильтра немного больше нормы, но стягивается хомутом нормально. Мелочь, но не приятно.
Термопроставка не совпадает с диаметром диффузора на карбе. Мелочь... Но из таких мелочей и складывается цена и подход к производству техники.
Я понимаю, что ничего идеального нет и хорошей технике есть ляпы, вопрос в допуске этих ляпов и в их количестве.
-
На расслабоне устанавливаем промежуточный ролик цепи.
Вот ролик взбесил меня - нафига ставить один подшипник со втулкой. Проще было бы поставить одну втулку с зазором без подшипников, он бы тогда хоть крутился. А тут полет конструкторской мысли зашкаливает!
Затягиваешь и он не крутится, превращаясь в слайдер, не поджимаешь - вращается с усилием, но цепь не сможет его прокручивать. Так, что можно его просто закручивать и пусть слайдером поработает, это лучше, чем его потерять. А пока катаете, ищите ему замену. Ролик должен иметь 2 подшипника и между ними распорную втулку. Если нет распорной втулки, то при затяжке это будет тот же самый слайдер.
Если подумать, то поставить или выточить их капролона простой цилиндр, который, как слайдер будет работать. И по мере износа его проворачивать. Прослужит дольше дешманских роликов и головняков не доставит никогда!
-
Наливаем, закусываем и верчу-кручу-всех запутать хочу!
Накручиваем на высоковольтный провод идущий с датчика моточасов провод.
В идеалале накрутить и в термоусадку - смотрится бомбически!
Проверяйте, что бы при повороте влево провод не натягивался.
-
Прикручиваем защиту перьев на расслабоне. Винты подбирать не нужно, они торчат в вилке.
Пластик отличный - не колкий. Это плюс.
-
И сразу устанавливаем крыло и перья на место. Проблем нет. Кода пит стоит "на попа", то работать очень комфортно. И двигатель устанавливать и подножки и тд. Нагибаться не надо. И главное, устойчиво стоит.
Протягиваем только нижнюю траверсу. Верхняя протягивается после затяжки гайки на верхней траверсе.
-
Готовимся пит скидывать на подставку. Для этого нужно установить лапку заднего тормоза. Можно и потом лапку установить, но придется нагибаться...
К лапке и возвратной пружине вопросов нет.
Под болт устанавливается самая большая шайба, она держит пружину.
-
Берем жгут проводки и подключаем бобину.
-
Можно скинуть пит на подставку, но мне так удобнее устанавливать кронштейн АКБ.
-
Ставим пит на подставку. Прикручиваем переднее колесо для устойчивости.
Вешаем суппорт передний.
-
Устанавливаем заднюю гидролинию. Проблем нет. Армированный шланг жесткий. Его петлю надо положить на опору двигателя. Поймете сразу, он сам туда просится....
-
Можно немного расслабиться и навесить на руль кнопки и ручку газа.
Начнем с того, что если купили пит АТАКИ Прайм, то сразу купите нормальные резиновые грипсы.
Тут полное пластиковое говно! В дождь или как попадет влага, руки будут слетать только в путь. Сразу меняйте. Особенно, если будет рулить ребенок, он сможет не удержать руль и на сухую.
-
Но если решили оставить говногрипсы, то прежде чем поставить руль набейте левую грипсу! И вы поймете, что их надо менять.... Мне комфортнее часть оборудования навесить на руль на неустановленный руль. Делаю я это в самом начале сборки, что бы убрать мелочь с рабочего стола.
-
Устанавливаем на траверсу руль и довешиваем оборудование.
-
От кнопок сразу подключаем к проводке провода. Грушу фиксируем хомутом.
-
Далее тащим плюсовой от стартера на реле стартера.
Пробовал проложить по другому - не хватает длины.
-
Предохранитель крепим хомутом сюда.
-
К реле регулятору подключаемся и не забываем пыльник натянуть.
-
Протягиваем провода между рамой и кронштейном АКБ. Мне такое решение не нравится, но и поверх рамы тоже.
По идее они должны подходить под 90градусов. Иначе перетрутся нафиг! Но такое решение у большинства питбайков. Я не понимаю, почему нельзя сместить кронштейн вправо, что бы был нормальный зазор?!
-
Накидываем на клеммы + и -
-
Дальше фиксируем проводку хомутами. Должно получиться так.
Про соединения разъемов не стал писать и так понятно. Остается не подключенным только разъем под индикатор включенной передачи.
-
После подключения проводки устанавливаем защиту от грязи. Она тут на высоте! Это плюс! Все основные узлы закрыты от грязи.
Крепится 3 болтами.
-
И вот куда идет волшебная втулка!
Бак крепится на одном болте. Не знаю, хорошо это или плохо при падении....
Но лучше бы на резиновых демпферах....но это мое мнение...
Устанавливаем глушак, протягиваем его у ГБЦ и накидываем пластик.
-
Устанавливаем бак, накидываем пластик.
Пластик тут очень мягкий, отлично гнется. Думаю, что лопаться не будет. Это плюс.
И получаем такой результат....
-
Накидываем заднее колесо и цепь.
-
Сегодня более внимательно рассмотрел карбюратор с АТАКИ 125сс.
Бренд мощнейший, если я не ошибаюсь, то переводится как ВЫ ВСЕ или ТЕБЕ ВСЕ.... Заманчиво! Но мне кажется реальный перевод бренда или торговой марки YOU ALL переводится - ВАМ ВСЕМ. Продолжений может быть много, по нашему звучало бы так - СОСИТЕ ВСЕ или ВОТ ВАМ ВСЕМ. Сия марка мне не известна и как работает тоже, но судя по названию "хлопот" не доставит, так как уже всех послали.... Если кто то знает англ яз, то жду реального перевода. Хотя, китаезы могли перевести и не глядя......
Марка зарегистрирована, судя по значку! Не верите - смотрите!
-
Карб имеет обычный подсос без "обводного канала" обычной воздушной заслонкой.
Наверное главный плюс, что есть доступ к винту регулировки качества смеси!
Вот так выглядит "Всем вам"!
-
Открытая/закрытая воздушная заслонка
-
Дроссельная заслонка имеет покрытие.
-
Еще один плюс карба, что выход тросика идет под углом. Это ПЛЮС! Обычно выход просто вверх и тросик перетерается, кто знает, тот поймет.
Резинка- пыльник хорошо облегает рубашку тросика, что исключает подсос воздуха. На крышке есть уплотнительная резинка.
-
Направляющая заслонки пластиковая, как у Микуни.
По этому читаю, что это не плохой вариант, а если еще настраиваться будет нормально и выдавать чистые верха, то это будет круто... Но я сомневаюсь в этом, время покажет.
-
А вот термопроставка, которая в комплекте хрен знает от чего всё портит. Купив АТАКИ, я бы начал с замены именно ее! Она может и всю работу карба испоганить и подсос воздуха возможен. Так, что берите карб и в магазин подбирать прокладку нормальную. Термопроставка есть под коллектором и по факту эту можно просто выкинуть!
-
Теперь пробежимся по сварочным швам рамы.
Идеала нет, но вспомним Ирбис ТТР125 и сразу все становится на свои места. Уже и не такие ужасные.... Пропусков я не заметил. Страшненькие, но не столько. Помним, что это бюджетная модель.
-
Критичного я ничего не заметил.
-
Теперь пробежимся по сварочным швам рамы.
Идеала нет, но вспомним Ирбис ТТР125 и сразу все становится на свои места. Уже и не такие ужасные.... Пропусков я не заметил. Страшненькие, но не столько. Помним, что это бюджетная модель.
Сразу видно, что красят окунаем.
-
Теперь пробежимся по сварочным швам рамы.
Идеала нет, но вспомним Ирбис ТТР125 и сразу все становится на свои места. Уже и не такие ужасные.... Пропусков я не заметил. Страшненькие, но не столько. Помним, что это бюджетная модель.
Сразу видно, что красят окунаем.
А смысл пылить, окунул и готово... Но весу добавляет прилично!
-
Задняя покрышка Carrystone
2.15х14
90/100-14 м/с
Фирму не юзал ничего не могу сказать. Но шипы расположены (если судить по другим маркам) нормально. Должна грести.
-
Передняя покрышка
1.60х17
70/100-17
Имеет такое расположение шипов, что и задняя
-
Возвращаясь к свечному колпачку...
Сегодня несколько раз одел и снял его со свечи. Резинка уплотнительная хорошая. Мне понравилось качество. Будем считать это маленьким плюсом и надеюсь, что со временем от температуры высокой - это не превратится в МИНУС.
-
Тормозная машинка очень прикольно сделана. Если посмотреть внимательно, то цилиндр и расширительная емкость не параллельны....
Шланг - арматура.
-
Лапка тормоза на тросе.
-
Шипы на подножках не острые. Это говорит о том, что подошву бот хрен сотрешь, но и что нога не будет держаться на 100%. Но нам в говне это не мешало, это же не кроссовый....
-
Это не глюки- это реальная фишка бензобака АТАКИ. Мне зашла!
Это ПЛЮС!
Горловина находится под углом. Налить полный по горло бак не получится! Но заливать удобно.
Оцените полет мысли. Я обязательно завтра попробую залить в него бенз и попробовать удобно или нет!
-
Весь бак висит на одном болте! М5 или М6 .....
Сидит на металлической под конус втулке.
Крепящийся к нему пластик не дополняет конструкции мощности.
При падении может сломать болт. И это МИНУС!
А вот если бы было плавающее мягкое крепление или сидел болт на резиновой подушке - то это было бы крутое решение.
Бар тяжелый и это чувствуется.. Видимо из за конструкции крепления.
И ще один косяк бака, что там сосок, а не прикрученный кран. Такая конструкция мне не нравится. Но есть разметка под кран, наверное в случае жопы - можно будет запаять отвалившийся сосок и установить кран...
-
Счетчик моточасов выглядит так.
-
Трос лапки тормоза внушает доверия, но я его не проверял. Я не люблю эти тросики, а кому то они нужны.
-
А вот швы маятника, поду делает робот. Тут всё красиво и глаз радует. Это Плюс.
-
Задняя звезда стоит на 43 зуба и улыбается во весь набор.... \/\/
-
На фильтре стоит 2 шланга с разным внутренним диаметром!
Тонкий к карбюратору, толстый к штуцеру бака, вот такая фигня. Весь прикол в том, что с тонким отверстием немного меньше необходимого, но за счет эластичности натягивается легко, но фильтр очень слабый и можно корпус смять. Тут надо быть осторожнее. А вот толстый шланг с усилием натягивается на штуцер бензобака, но хомут, который установлен не возможно натянуть....без пассатиж и криков о помощи женскому полу. У всех по разному идет выход эмоций. Главное не оторвать "сосок"! Если отломаете, то близь находящиеся люди узнают много интересных слов. И лучше не курить при этой операции. Паленые яйца не очень нравятся девушкам... (-)*
-
И возвращаясь к пластику. Он тонкий. но гибкий !
Качество хорошее, был бы на 3 десятки потолще, было бы отлично. Об этом можно вечно рассуждать о гибкости и колкости и толщине пластика, но сдлали та и сделали. Минусом не назовешь, скорее это плюс.
Это пластик задней части -крыло со щеками (боковинами задними)
-
А вот защита в 80% имеет не качественно приваренные втулки, как у крепления двигателя, так и у крепления в цилиндр, особенно.
Попалась и с каплями сварки во втулке, пришлось высверливать. На фото начал потихоньку сверлить.
А так совпадение отверстия втулки с отверстием на защите оставляют желать лучшего! Но деталь устанавливается на место.
Я бы уделил этому узлу внимание.
-
А вот крепление двигателя у маятника имеет качественные и красивые швы и сделана с запасом прочности!
Странная комплектация, где то экономят, где то нормально, где то отличное качество сборочных деталей.
-
Удешевление ведет или приводит не к всегда хорошим результатам.
Берем конструкцию заднего маятника.
Суть такова, срок службы определяет не качество подшипников в нем, а как подошел сборщик к исправлению косяка. На 100% его не исправишь, но можно продлить эксплуатацию данного узла.
1. В маятнике есть посадочное место для подшипника и задавить его внутрь не получится!
2. Распорные втулки чуть короче необходимого размера - длины (или по правильному - высоты)
3. Втулка крепление мотора короче на несколько мм, чем нужно.
4. Затягивая ось маятника до упора, вы тупо сжимаете подшипники, которые не упорные и не опорные, что приведет в их быстрому, точнее очень быстрому выходу из строя.
А теперь фоточки для понимания.
ЭТО конкретный КОСЯК который надо исправить или внимательно отнестись к сборке.
Подшипник имеет посадочное место и впресовка его не позволит уйти дальше во внутрь, так как есть бортик - "упор".
-
Вот втулки и как они располагаются в конструкции маятника.
-
Вот тут крепление ДВС должно входить очень плотно или пиндец подшипникам придет сразу. Почему, да потому! Об этом разжую ниже. Читаем и смотрим внимательно. Наверное и эскизик приложу рукотворный.
Трубка крепления не должна так болтаться!!! Она четко должна входить.
-
Вот собранный узел. И вроде, все нормально, но это не так!
-
Вот этот зазор нас не волнует, раму сварить точно сложно. Обычно варят, потом фрезеруют посадку в размер или срезают лишнее - так получается одинаковый посадочный размер. Просто сварить на стапеле и получить четкий размер на серии - это очень и очень дорого.
К этому зазору у меня нет вопросов. Рама сжимается и это не влияет ни на что!
-
Что сделать, что бы подшипники маятника на АТАКИ Прайм 125сс не выходили из строя....
Самый простой вариант:
1. Затягивать ось маятника внимательно и осторожно. Как только приваренные втулки на раме коснуться подшипников, надо остановиться, тогда подшипник не будет нагружен, как опорный/упорный (посмотрите разницу между ними и поймете о чем я говорю), а то не интересно тут всё разжовывать.
2. Правильный подход -это вариант №2.
Мы на 2-3 мм с любой стороны вытягиваем подшипник, подставляем шайбу или удлиненную (изготовленную втулку). Собираем узел и просаживаем подшипник до касания втулки. Далее устанавливаем узел на питулю и затягиваем ось маятника как положено, только не забудьте привинтить сразу кронштейн к двигателю.
Подшипники закрытые и прослужат при таком подходе оооочень долго. И не придется орать, что китайское г..... А в противном случае вы будете менять подшипники постоянно!
Кто не понял идете по простому варианту *+*+*
-
Продолжаем. Задний тормозной диск имеет фигурный рисунок.
Минимальная толщина для использования 3мм. Но я ни разу не видел запиленный тормозной диск на пите.
Диски тут служат дольше, чем все узлы пита.
-
Передний тормозной диск, как и задний мин. 3мм толщина. Диск с рисунком.
-
Пробка топливного бака имеет встроенный клапан - Это ПЛЮС!
-
Возвращаемся к оси маятника.
Сегодня была еще сборка. Точно так же есть большой зазор между распорными втулками и креплением двигателя.
Смотрите на фото.
-
Лапка тормоза мощная и к ней вопросов нет.
-
И костыль с креплением.
Плюс в том, что это отдельный узел. Можно всегда поменять без проблем.
И толщина платины, которая выглядит солидно и внушает доверия. Я специально палец поднес, что бы можно было относительно его понять толщину. Жаль, что штангеля не было под рукой..
-
И нижняя траверса.
-
Свечка установлена китайская A7ТС
На юбке пробой - RT.
И на электроде значок какой то...
-
Ведущая звезда установлена 14Т 428.
-
Вот и датчик включенной передачи, который уже стоит, об этом ранее писал. Его можно использовать или просто откусить провод.
-
Фильтр на карб с посадочным местом 45мм. А у карба на несколько мм меньше. Точные размеры сниму и выложу позже.
Фильтр имеет поролоновый чехол и внутри поролон. Удобно стирать и полоскать.
-
Приводная цепь 428 с пробоем СНОНО
Смазана с завода хорошо.
-
Отличный обзор, спасибо!
Подскажите, какие зазоры клапанов идут с завода? Блогеры говорят, что с завода идут зажатые клапана, поэтому сразу выставил 0,06 и 0,08, из-за чего они стали стучать как отбойный молоток. Сейчас выставил 0,02 и 0,04 - после запуска норм, но по мере прогрева начинают стучать. Замерил на горячую 0,05 и 0,05. Интересно какой зазор был с завода, видимо он был самый правильный...
-
Отличный обзор, спасибо!
Подскажите, какие зазоры клапанов идут с завода? Блогеры говорят, что с завода идут зажатые клапана, поэтому сразу выставил 0,06 и 0,08, из-за чего они стали стучать как отбойный молоток. Сейчас выставил 0,02 и 0,04 - после запуска норм, но по мере прогрева начинают стучать. Замерил на горячую 0,05 и 0,05. Интересно какой зазор был с завода, видимо он был самый правильный...
Привет!
Как бы смешно не звучало, но не пользуюсь щупами давно.
1. Если мотор проработал несколько моточасов, то регулировка зазора на клапанах становится сложной по причине:
- выработка на регулировочном болте
- Достаточно вывернуть болт, зажать в дрель и сделать ровной полусферу на нем
2. Если клапана шумят на прогретом моторе, просто уменьшай зазор по 0.01. Пока не пропадет цоканье
3. Каждый мотор, а производителей много имеет свои зазоры. Не потому, что разное тепловое расширение, а по причине качества подгонки деталей в ГБЦ.
Главное, что бы был хоть какой то зазор на полностью прогретом моторе!
Многие не согласятся, но так оно и есть.
-
И возвращаемся к промежуточному ролику.
Вот более подробные фото для понимания, как не надо делать 9производителю)
-
Поменяйте его сразу, это будет лучшим решением.
-
Фото модели ДВС Атаки 125сс.
-
На цилиндре есть пробой - 124сс и видимо модификация ЦПГ : HL-32
-
Отличный обзор, спасибо!
Подскажите, какие зазоры клапанов идут с завода? Блогеры говорят, что с завода идут зажатые клапана, поэтому сразу выставил 0,06 и 0,08, из-за чего они стали стучать как отбойный молоток. Сейчас выставил 0,02 и 0,04 - после запуска норм, но по мере прогрева начинают стучать. Замерил на горячую 0,05 и 0,05. Интересно какой зазор был с завода, видимо он был самый правильный...
Привет!
Как бы смешно не звучало, но не пользуюсь щупами давно.
1. Если мотор проработал несколько моточасов, то регулировка зазора на клапанах становится сложной по причине:
- выработка на регулировочном болте
- Достаточно вывернуть болт, зажать в дрель и сделать ровной полусферу на нем
2. Если клапана шумят на прогретом моторе, просто уменьшай зазор по 0.01. Пока не пропадет цоканье
3. Каждый мотор, а производителей много имеет свои зазоры. Не потому, что разное тепловое расширение, а по причине качества подгонки деталей в ГБЦ.
Главное, что бы был хоть какой то зазор на полностью прогретом моторе!
Многие не согласятся, но так оно и есть.
Спасибо! Кстати, везде пишут что производитель двигателя YX, но логотип походит на "R", вряд ли это Yuanxing
-
Странно. Раньше было пробито УХ.