Свечи иногда нужно менять - это расходник, который со временем приходит в негодность. Иногда меняют живые свечи, потому что изменились условия эксплуатации мотоцикла. К примеру, для GSX-R рекомендуются свечи с различными калильными числами (маркировка свечей NGK) - для тех,
кто тошнит на оборотах холостого хода подойдет CR8, нормальный
усредненный вариант CR9 и для тех, у кого тахометр почти всегда показывает
обороты около красной зоны - CR10.
В данном случае
CR8 - горячая свеча, а
CR10 - холодная, вернее самая холодная из тех, которые выпускаются фирмой NGK.
Разница между горячей и холодной свечей заключается в том, что холодная свеча быстрее охлаждается, отдавая тепло крышке цилиндров. Перегрев свечей на треке заметен - мотоцикл начинает вяло разгоняться после 270 км/ч по спидометру после пары кругов, хотя вначале все было в порядке.
Помимо калильного числа, есть еще разница в форме и материале электродов, что указывается в маркировке свечи после калильного числа. Это тоже влияет на поджог смеси в цилиндрах, а значит и на мощность двигателя. К примеру, специальные гоночные свечи используют круговой внешний электрод и стоят 50 американских бумажек за штуку. Такие свечи имеет смысл ставить тем, кто участвует в относительно длительных по времени гонках и никогда не ездит на низких оборотах двигателя.
Проехали теорию, начинаем практику - устанавливаем новые свечи зажигания NGK CR10EIX в GSX-R 1000. Для этого понадобятся следующие инструменты:
-Пылесос или компрессор - удалить грязь, песок и прочую дрянь, которая может попасть в цилиндры при выкручивании свечей
-Динамометрический (очень рекомендую) и свечной ключ
-Набор инструментов, чтобы поднять бензобак и отсоединить коробку воздушного фильтра. -Стандартного набора инструментов, который идет в комплекте с мотоциклом, вполне хватит.
Откручиваем пару болтов, которые держат бензобак спереди и поднимаем его. Затем сдергиваем с коробки воздушного фильтра все шланги (вентиляцию картера, PAIR и т.д.) и провода датчиков.
После чего откручиваем один болт который держит коробку воздушного фильтра спереди и четыре болта на хомутах, которые держат ее на впускных патрубках (потребуется длинная отвертка, чтобы добраться к двум внутренним патрубкам). В общем, лезть отверткой под айрбокс нужно приблизительно вот тут.
Включаем пылесос или компрессор и убираем мусор с крышки цилиндров. Аккуратно отсоединяем разъемы индукционных катушек от колпачков свечей, вытаскиваем эти колпачки руками, чтобы не повредить, и повторяем очистку воздухом. При этом нужно следить, чтобы рядом со свечами было все чисто. К примеру, около одной свечи я обнаружил вот такого мертвого монстра.
Выкручиваем старые свечи, они должны откручиваться с не очень большим усилием, если не перегревались до частичного оплавления электродов.
Рекомендованный зазор между внешним и внутренним электродами свечей зажигания должен быть в пределах 0.7-0.8 мм. На новых свечах в оригинальной упаковке все было именно так - отгибать или стучать по внешнему электроду не пришлось.
Вкручиваем новые свечи зажигания с моментом затяжки 11 Нм. Момент затяжки не очень большой, именно поэтому динамометрический ключ очень пригодится. Слабый момент затяжки теоретически может привести к потере компресии, а слишком сильный к повреждению резьбы, что значительно хуже. Вначале вкручиваем свечи, вращая свечной ключ рукой, чтобы не повредить резьбу при перекосе свечи.
Надеваем свечные колпачки руками, а не забиваем их молотком, пусть даже резиновым. Присоединяем индукционные катушки, ставим на место коробку воздушного фильтра. Не забываем присоединить разъемы датчиков и все шланги. Если установлен обслуживаемый воздушный фильтр, что-то типа K&N или BMC, то самое время открыть коробку воздушного фильтра и его проконтролировать - пропитать новым маслом, а при необходимости перед этим помыть.
Вот и все. Процесс не сложный, но очень ответственный. Сорванная резьба в цилиндре - это очень плохо.
Источник:
http://moto.swissblog.ru/zamena-svechey-zazhiganiya-v-mototsikle.html
