Кладезь полезных советов

[Isharygin]

В начале темы будет вестись список полезных советов в виде ссылок или номеров сообщений в этой теме ( номер сообщения это в начале каждой реплики есть фраза Ответ # ххх)
- возможные варианты соединения проводов и ответвлений: Сообщения с 1 по 8.

- Полезная информация  про цепи и звезды. Сообщение 9

- как правильно натянуть цепь https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1130.0.html

- как завести внезапно заглохший двигатель, который упрямо не желает заводиться. Сообщение 10

- байк не заводится? Тогда вам сюда . Сообщение 11

- Что делать если байк пинается при попытке завести двигатель. Сообщение 12

- хочется поколдовать с карбюратором? Да пожалуйста! Читайте https://old.motofilin.ru/index.php/topic,2280.msg40418.html#msg40418

- Пит захлебывается на полном ходу? Тогда вам сюда: https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1701.msg26605.html#msg26605

-вы решительно собрались разобраться с проводкой питбайка? Для вас Сообщение #14

- аммотризатор? не знаю про такой! Сообщение #17

- порвало болт верхнего крепления двигателя? ты не одинок! Сообщение #18

- узнать что такое драйвер для светодиодов можно здесь https://old.motofilin.ru/index.php/topic,2281.msg40118.html#msg40118

- Прокололи колесо? Готовы сами заняться шиномонтажем? Тогда вам сюда https://old.motofilin.ru/index.php/topic,2269.0.html

-скачать методичку для обучения элементам мотокросса можно здесь http://cloud.mail.ru/public/667ee73f48fc/FFM_rus.pdf

Вот два моих совета
Проверка герметичности клапана впуска без разбора двигателя.
Снять карбюратор с коллектором. Наклеить на отверстие эластичный но хорошо прилепающий скотч, закрыв отвествие полностью. Медленно проворачивая кик, дойти до фазы впуска и убедиться, что скотч втянется во впускное отверстие и будет в таком положении достаточно долго. Если этого не наблюдается, то герметичность клапана под вопросом.
С выпускным клапаном сложнее, там выхлопная труба и сложная поверхность. 

Второй совет : как соединить два проводника не разрезая их, без пальника и без скрутки.  Делается это для проводников нормальной толщины ( на моем Питрейсе стояли ужасающе тонкие проводники ) с помощью специальной клеммы Wago

Удобно также делать ответвления с их помощью.

[TOSH]

Слышал мнеие что скрутка надежнее. Ибо эта штука хоть и удобна до безобразия, но никто не знает какая площадь контакта образовалась в соединении. Короче удобно - но не надежно. Скрутка не удобно - но надежно

[Дачник]

TOSH Скрутка тоже бывает не надёжной. Там провод иногда может окислиться со временем, даже когда она плотно замотана ПВХ изолентой. Полностью контакт может не пропасть, но сопротивление появится. Соответственно будет в этом месте греться при больших токах. Закон Джоуля -Ленца напомнит о себе.  Кстати, на цанговых ваговских клемниках места контактов смазаны консистентной смазкой для решения этой проблемы и там они постоянно под натягом. Скрутка она без натяга, и там толку от большой площади может не оказаться со временем. Но можно тоже обработать защитной смазкой, будет чуть надёжней.

[Caterpillar]

TOSH Скрутка тоже бывает не надёжной. Там провод иногда может окислиться со временем, даже когда она плотно замотана ПВХ изолентой. Полностью контакт может не пропасть, но сопротивление появится. Соответственно будет в этом месте греться при больших токах. Закон Джоуля -Ленца напомнит о себе.  Кстати, на цанговых ваговских клемниках места контактов смазаны консистентной смазкой для этой цели и там они постоянно под натягом.

Пайку скрутки ещё никто не отменял

[Isharygin]

Wago ответвитель удобен при эксперементах в первую очередь, когда резать провод жалко а результат еще не очевиден. Если все сложилось, то можно заменять на пайку с последующим закрытием термоусадочной трубкой. Если не сложилось, то в месте прокола положить на всякий случай изоленты слой и все хорошо.
Качество контакта скорее зависит от самого проводника, поскольку конструкция клеммы достаточно продуманная.

[Shadowhunter]

я вовсю пользую ваго-пружинные - ни одного нарекания. Забыл о скрутках

[Isharygin]

Проверка герметичности клапана впуска без разбора двигателя.
Снять карбюратор с коллектором. Наклеить на отверстие эластичный но хорошо прилепающий скотч, закрыв отвествие полностью. Медленно проворачивая кик, дойти до фазы впуска и убедиться, что скотч втянется во впускное отверстие и будет в таком положении достаточно долго. Если этого не наблюдается, то герметичность клапана под вопросом.
С выпускным клапаном сложнее, там выхлопная труба и сложная поверхность. 

Что то я тут перемудрил...
 отсутствие сильного вспучивания скотча на фазе сжатия - герметичность клапана

[FILIN]

TOSH Скрутка тоже бывает не надёжной. Там провод иногда может окислиться со временем, даже когда она плотно замотана ПВХ изолентой. Полностью контакт может не пропасть, но сопротивление появится. Соответственно будет в этом месте греться при больших токах. Закон Джоуля -Ленца напомнит о себе.  Кстати, на цанговых ваговских клемниках места контактов смазаны консистентной смазкой для решения этой проблемы и там они постоянно под натягом. Скрутка она без натяга, и там толку от большой площади может не оказаться со временем. Но можно тоже обработать защитной смазкой, будет чуть надёжней.

В свое время был суд и пришлось изучить много документации и непонятных требований к соединениям.....
Прочитал море форумов и испытаний.
Резюме:
1 место. Скрутка и потом пропайка (облуживание)
2 место. Скрутка

[Roman 140cc]

от любой клеммы откусил лишние, оставлеш только часть под обжим, вложил два провода, обжал и готово, есть и заводкие, но не всегда по наличию в магазинах

[Isharygin]

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
 
• Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.
 • Цепь и звезды намного эффективнее менять комплектом. Задние звезды из алюминиевых сплавов красиво выглядят, но на мощных мотоциклах моментально изнашиваются – они предназначены для соревнований, где граммы и секунды важнее ресурса. Для повседневной езды лучше использовать стальные или сравнительно легкие, но дорогие сталеалюминиевые звезды. То же относится к цепям без уплотнений – они легче, имеют более высокий КПД, но более низкий ресурс.
 • Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
 • Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в це* пях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из*за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.
 • Увеличение длины метрового плеча цепи всего на один сантиметр даст провис в семь сантиметров.
 • Мотоциклетные цепи выдерживают нагрузки до 4,5 тонн.
 • Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь. Желательно, чтобы число зубьев ведущей звезды было не меньше 13.

[Isharygin]

А знаете ли вы:
что когда ваш пит заглох в движении от чрезмерной нагрузки  а потом не желает долго заводиться, то причиной этому слишком горячий двигатель и залитая свеча?
А что делать в таких случаях?
вариант первый, если вы оооочень торопитесь:
- открыв "газ" полностью, очень осторожно, без резких движений, 5-6 раз двигаете киком, с особой тщательностью проходя ВМТ, когда сопротивление кику максимальное.  Почему осторожно? Потому что нельзя допустить засасывание дополнительного топлива.
Что происходит при этом? - проветривание камеры сгорания
вариант второй. Если есть время, то просто лечь на травку и полежать минуты четыре, предварительно поставив поршень двигателся с помощью кика в положение какого нибудь открытого клапана. При этом камера проветрится сама.
Как найти открытый клапан? ПРосто это цикл или впуска или выпуска. Они находтся друг за другом ( выпуск, потом впуск). И
эти циклы слышны по звуку движения воздуха, если киком подвигать опять таки не резко

[Isharygin]

Байк не заводится?
тогда проверяем  и пробуем.
Итак байк не заводится по следующим причинам:
- не поступает топливо
- не формируется искра
- работа двигателя серьезно нарушена ( отсутсвует компрессия, сбиты фазы газораспределения и тп). Происходит это как правило не вдруг , и часто после вмешательства, поэтому этот случай здесь не рассматриваем.
Как выглядить поиск
Все конечно начинается с того, что долго дрыгаем киком и никакого результата. Вот тут надо остановиться и, взяв свечной ключ, выкрутить свечу.
Если свеча мокрая, то бензин есть и надо проверять две версии:
- смесь слишком богатая
- нет искры.
Если свеча сухая, то надо проверять три версии
- смесь слишком бедная
- топливо не поступает вообще
 -нет искры

Почему не может не поступать топливо или смесь слишком бедная:
- нет бензина в баке. Легко проверить
- закрыт краник. Легко проверить.
- забит фильтр. Проверяем способом, который опишу ниже.
- зависла игла в карбюраторе. Проверям способом, который опишу ниже.
- уровень бензина в поплавковой камере слишком мал. способом, который опишу ниже.
- состав смеси для пуска слишком беден. Проверяем способом, который опишу ниже.
Способ проверки:
- снимает воздушный фильтр.
- набираем в шприц 5 мл бензина
- поднимаем дроссельную заслонку ручкой газа
- впрыскиваем топливо стараясь попасть как можно дальше в коллектор
- пробуем завестись.
Если завелся и практически сразу заглох, то разбираем карбюратор своими или чужимы руками и ищем причину своими или чужими мозгами за деньги.
Если нет искры.
Без специальных приборов можно советовать только метод замен и проверок:
- проверяем надежность контактов с выхода генератора ( зеленого, сине белого, красно черный и желто черный)
- меняем на заведомо исправные : коммутатор, катушку, свечной провод, свечу по очереди.
Если не помогает, то , возможно, дело в генераторе.

Если смесь слишком богатся ( те свеча залита), что делаем:
- сушим свечу или еще лучше ставим новую
- если не помогает и свеча опять залита, то дело может быть в :
       - подсосе ( включен, или неправильно работает)
       - уровне топлива в поплавковой камере
       - более серьезных неисправностях карбюратора
Лечим или своими руками и мозгами или чужими за деньги.

[Isharygin]

Что делать если байк пинается при попытке завести двигатель.
Немного теории.
На двигателях, начиная со 140сс:
- искра формируется слишком рано,
- инерционности, как у 125 нет в принципе,
- иной распредвал, поршень, клапаны и тд.
Поэтому, когда поршень еще не дошел до ВМТ, а смесь уже подготовлена, формируется искра, и если инерции хода недостаточно, что бы "пролететь" ВМТ по инерции, то смесь воспламеняется еще на такте сжатия и ...получаем по ноге киком!!!!
Что делать.
- купить у FILINа планку для сдвига зажигания
- снять шпонку с ротора генератора и сдвинуть колоков на позицию более позднего формирования искры
- купить "правильный" коммутатор , которых в России нет
- купить плату задержки импульса ( о ней чуть подробнее потом, когда сам протестирую)
- натренировать ноги, что бы придавать нужную инерцию при кикании.
Много полезного материала здесь https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1180.0.html

[Isharygin]

Очень полезный ролик. Сделан акцент на различиях. НАпример вы узнаете, что на некоторых типах карбюраторов винт качества при закручивании обогощает смесь.

Есть острое желание что нибудь накрутить или поменять в карбюраторе?
Пжалуста!
Но сначала вдумчиво изучите вот такую картинку-график!

Как оценить, правильно ли настроен карбюратор?
ПРосто выкрутите свечу!
11.Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
 
•Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.

 •Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
•Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
•Если он темнее (кофе с малым кол-вом молока ;) ) — смесь чуть богатит.
•Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.

Не забывайте еще вот про что: карбюратор это не единое целое а несколько составляющих ( смотри опять таки график) Поэтому надо быть уверенным, что правильная смесь готовится на всех режимах. Для этого цвет свечи проверяем после нескольких минут катания на полном газу, потом проверяем после катания на 3\4 газа. потом на половине газа и тд
если окажется что в каком то из режимов цвет свечи радикально отличается от остальных, то график опять таки вам в помощь

[Isharygin]

Значит вы решительно собрались разобраться с проводкой питбайка?
Отлично.
Рассмотрим самый простой вариант, который идет на большинстве питбайков
Пока без схемы, просто по проводочкам.
Начнем с генератора.
Важный провод, выходящий из него - зеленый. Это минусовой провод или его часто называют "массой". Он должне попасть на все минусовые ( или как его еще некорректно называют "земля" ) контакты следующих электронных компонентов пита:
- на корпус двигателя
- на коммутатор (CDI)
- на катушку зажигания
- на кнопку "заглушить двигатель"
- на реле стартера ( если есть)
- на аккумулятор ( если есть)
- на переключатель света ( если есть)
- на регулятор напряжения ( если есть)

Второй важный провод сине- белый. Это провод идет от индукционного датчика, который ошибочно называют датчиком Холла. Так вот этот провод идет к коммутатору ( CDI). Если к нему подключиться осцилографом, то на работающем двигателе увидим короткие импульсы с большой скважностью ( те расстояние между ними больше чем их собственная длина). Благодаря этим импульсам CDI сформирует достаточно мощный сигнал на желто-черном проводе, который в свою очередь пойдет на катушку зажигания.
Но сформировать эти импульсы CDI сможет только благодарая высокому переменному  напряжению ( электронные элементы CDI имеют запас до 300в) на красно черном проводе, выходящем опять таки из нашего замечательного генератора.
Катушка зажигания, умеет из высоковольтного импульса ( напоминаю, что он может доходить до 300 в) делать очень высоковольтный импульс ( несколько киловольт) , подаваемый через высоковольтный провод на свечу зажигания и формирующий короткую искру.
Черный провод, проиходящий от кнопки выключения двигателя, позволяет заглушить двигатель путем замыкания этого контакта на "массу".
Вернемся к генератору.
Из него еще выходит два провода. Как правило это желтый и желто -белый. Эти провода идут на регулятор напряжения. Благодаря напряжению на этих проводах, регулятор напряжения вырабатывает импульсы заряда для аккумулятора (если он есть).
Эти импульсы будут  на красном проводе регулятора напряжения
А благодаря регулятору напряжения мы на желто-белом проводе получаем переменное напряжение подходящее для питания маломощной фары.
Для тех, кто  чуть чуть дружит с электроникой расскажу чуть подробнее как происходит работа регулятора и генератора для питания фары:
 в регуляторе собрана схема слежения за напряжением и схема ограничения напряжения. Те есть как только схема слежения за напряжением видит, что напряжение на желто- белом проводе поднялось выше 14 вольт ( там без ограничения напряжение поднимается на десятки вольт), то срабатывает схема ограничения, которая просто ( вы не поверите) замыкает этот желто- белый провод на массу, не давая полуволне переменного напряжения расти дальше. То есть если посмотреть осцилографом на то, что твориться на этом проводе, то увидим не синусойду а что то больше похожее на пилу.
Вы спросите, как же так! попробуй что нибудь замкнуть на массу! Все же погорит к еб@ням!
Не погорит! Не беспокойтесь, такого типа генераторы спокойно переживают такое замыкание не выходя их строя.
И такой регулятор напряжения называется шунтирующего ( то есть замыкающего обмотку на массу)  типа.
Вот коротко и все.
Подходящей цветной  схемы, которую можно прикрепить, пока не нашел. Те, что есть в интернете, как правило для CDI с иной распиновкой нежели CDI для пита
Есть черно белая схема, на который подписаны цвета проводов
Вот, пожалуйста:


В ряде случаев из генератора выходит два желтых провода. Отличие от варианта с желто-белым проводом достаточно серьезное. Эта обмотка с двумя желтыми проводами изолирована от массы. И для такого вида генератора лучше использовать другие, более мощные регуляторы напряжения. Они как правило более крупные, с хорошим радиатором и разъемом, вынесенном на проводах. В зависимости от того, какие катушки ( каким проводом намотаны) на таком генераторе, в одном случае можно получить 12 вольт постоянки достаточной для питания светотехники, а в другом довольствоваться только зарядом аккумулятора или очень малоточной светотехникой.