Обзор мотоцикла Motoland XR250 Pro "водянка"

[stillmighty]

Нашел интересные видео по доработке мотоленда - вот

Советую за ним следить - там на канале есть еще интересные мотолендовские видео, конечно он озвучивает уже известные болячки, но так или иначе у человека руки не совсем из попы и интересно наблюдать за тем что он освещает свои доработки, модернизации. И не какой либо китаец а именно Мотоленд. Помимо этого разве что только на канале МотоАс есть толковые видео о доработке мотоленда.
Еще хочу поднять интересную тему. Речь пойдет о соосности колес. Если померить расстояние от маятника до ступицы с каждой стороны (сделать этого можно легко или штангелем или рулеткой\линейкой). То выясняются интересные подробности о том что колесо стоит не ровно по центру. Тоже самое можно сделать и с передним колесом. Вывод - заднее колесо смещено влево по ходу движения, а переднее чуть вправо. Разница там на память около сантиметра\полтора. В голову пришла мысль о том что возможно спицы разной длины, ну например это сделано для того что бы зонт был жестче со стороны звезды куда приходиться вся нагрузка от крутящего момента. Возможно ступица не симетричная. Но это речь про заднее колесо, а переднее я пристально не рассматривал, но замеры всеравно на переднем колесе разные слева\справа от пера вилки.
Теперь хочу поделиться способами как выверить соосность колес, если под рукой нет лазерных измерительных приборов.
Способ 1: Лечь на грудь (на свою а не на женскую :rolleyes: ) перед мотоциклом лицом к переднему колесу, на некотором расстоянии и вытянуть руки вперед, левым глазом смотрим (смотрим на клавиатуру, а правым на монитор  :D ) на край левой шины заднего колеса, и отмечаем точку (левым пальцом на вытянутой руки) через которую проходит линия взгляда (чем ближе прильнете к земле тем легче провести линию с ориентиром), точка эта должна быть примерно на линии оси переднего колеса (можно чуть ближе, можно чуть дальше, просто так легче будет мерить позже) держим палец, потом тоже самое делаем правым глазом, не смещаясь, с правым пальцем и правым краем шины заднего колеса. Далее мерием расстояние от переднего колеса с каждом стороны до отмеченых точке. Если верить этому способу (я его нашел в инете) то таким образом можно заметить смещение колес в 5-8мм.
Способ 2:Цитирую весь способ, к сожалению картинки уже давно умерли, и нигде я не нашел эту статью с сохраненнными фото. Читаем:

Spoiler: ShowHide

  "Расскажу о методе регулировки положения заднего колеса при натяжки цепи. Для того чтобы заднее колесо было соосно переднему и они находились на одной линии, которая проходит через центры колес вдоль корпуса мотоцикла. Способ, который я рекомендую применять, по моему мнению является самым простым и самым точным, при этом доступен каждому, так как не требует покупки какого-либо специального дорогостоящего инструмента.
Для данного метода понадобится строительная веревка и металлическая линейка. Мотоцикл во время регулировка должен стоять на заднем подкате (лучше чтоб и на переднем тоже )

Первое, что необходимо сделать перед началом регулировки - зафиксировать веревку на задней части колеса обернув ею покрышку через внутреннюю часть диска. Складываем веревку вдвое, просовываем через диск и оборачиваем покрышку, просунув концы веревки с одой стороны в петлю с другой стороны. Получилось, колесо в петле, которая находится по центру покрышки.

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/1df757c­1a39a82e9fbd77c88b81952d3a8e76abf­0291f76f326e0b70.jpg
Далее протягиваем веревки вдоль мотоцикла, что края задней покрышки едва касались веревок и крепим их к двум любым предметам которые можно передвигать перед мотоциклом - например к канистрам с маслом.

http://jpg1.ru/w/2013/6/1/424c575­d7bd310508c8e47664684dd64e09ece69­7bcd35457713d4fe.JPG

Важно чтоб расстояния от задней точки покрышки заднего колеса, которой она соприкасается с веревкой до поверхности на которой стоит подкат было одинаковым. Так же одинаковым с двух сторон должно быть расстояние от пола до места в котором закреплены концы веревок перед мотоциклом - они должны быть на одной высоте. Это не имеет никакого значения если мотоцикл стоит строго вертикально, но определяет погрешность, если мотоцикл наклонен в сторону.

Переходим к измерениям. Нас интересует расстояние от обода диска переднего колеса до проходящей рядом веревки. Измеряется в четырех точках с помощью линейки. В случае если заднее колесо стоит ровно а руль повернут прямо - колеса соосны и находятся на одной линии. Расстояние от обода до веревки во всех четырех точках измерения будет одинаковым.

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/d97ae6b­35ceaf114e2c7529caab13ae4c105bfb0­b722dfbe6a8994dd.jpg
Что происходит с расстоянием от обода колеса до веревок в случае если какое-либо из колес стоит на по оси мотоцикла проиллюстрировано на следующих изображениях. картинки кликабельны, кто не в курсе

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/28db2aa­cbb4474f83bde5d4d2e77488f93a6684b­879c7b0dcd627266.jpg

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/f6b51ed­03065b88603607320a421c2dc6f4e7b09­365ac8b071218538.jpg

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/7488aca­a8de1720b544d2b6893e31f67bc181d41­41e81987083200f9.jpg

Примеры, с отклонением заднего колеса от прямой линии влево выглядят зеркально.

Теперь о том почему не нужно пытаться выставить мотоцикл строго вертикально по уровню (хотя конечно если есть желание заморачиваться, хуже точно не будет ). Отклонения мотоцикла от вертикальной оси, которые можно не заметить "на глаз" находятся в пределах 3-4х градусов. Больше пяти уже будет заметно, да и вряд ли у вас получится настолько криво установить мотоцикл на подкате ( если конечно вы не пользуетесь подкатом от Сорокин инструмент . Посмотрим какая погрешность в измерениях будет при таких углах отклонения. Под погрешностью подразумевается изменение расстояние от обода переднего диска до веревки при отклонении мотоцикла от вертикали.

Считаем, что веревка проходит на расстоянии 10см от нижней точки колеса (выше вряд ли получится натянуть, будет мешать пластик). Треугольник по идее должен быть нарисован по центру колеса, разместил для наглядности сбоку, в расчетах разницы это не имеет.

http://jpg1.ru/w/2013/6/8/fe71efe­1bd4606663312ab447db51f3e229d59a0­90c11ca4761dfefc.jpg
Сторона А - 10см
Угол отклонения мотоцикла а - 4 градуса

Погрешность в измерении расстояния от обода до веревки при наклоне мотоцикла в сторону на 4 градуса ( В ) будет равна:

В = А*tg(a) = 10 * 0.0699 = 0.6 см

Следовательно при наклоне мотоцикла на такой угол, расстояние при измерении с двух сторон съедет на 6мм. С одной стороны в большую, с другой в меньшую сторону, но! даже при этом, при ровно выставленных колесах соосно друг другу оно будет одинаковым в двух точках с одной стороны и в двух точках с другой. Это еще одна причина по которой нет смысла заморачиваться с уровнем, если к примеру с одной стороны в двух точках расстояние до веревки 2см, а с другой стороны  в двух точках 3см - колеса стоят ровно, просто мотоцикл имеет некоторое отклонение от вертикали. И третяя причина по которой этот способ является самым простым - если концы веревок будут закреплены перед мотоциклом на разном расстоянии от поверхности, при наклоне мотоцикла разница с одной и с другой стороны от обода диска до веревки может измениться, но даже в этом случае если колеса будут стоять соосно, то расстояния от обода диска до веревки в двух точках измерения с одной стороны диска будет одинаковым.

Способ применялся в нашей мастерской до того как мы перешли на лазерное оборудование. Метод достаточно точен и прост для применения при самостоятельной подтяжке цепи."

Если кто то еще знает способы как выверять соосность - прошу поделиться. Возможно таким лазером на подобии которого меряют кривизну приводной цепи, или же длинным уровнем. Не стесняемся, выражаемся.

[FILIN]

stillmighty, ссылки рабочие делай, то не то не сё

[stillmighty]

к сожалению картинки уже давно умерли, и нигде я не нашел эту статью с сохраненнными фото.

Если сложно представить - вот примерно что должно получиться (коментарий к способу 2).
 

Заднее колесо служит ориентиром для направления веревки в плоскости заднего колеса, поэтому, как сказано, веревка должна чуть касаться передней части Заднего колеса, проходя по касательной. Разумеется перед этим нужно проверить что бы колесо стояло ровно по натяжителям (желательно). Ну а далее все просто, закрепляем концы веревок в таком положении, желательно чем то крепким и в натяге, на одинаковой высоте. Мерием расстояние от переднего колеса до веревки с каждой стороны. Готово.
Что касается плоскости звезд например. Думаю тут только лазерный уровень может спасти. А то как то не хочеться потом вторичный вал перебирать. У народа вон даже на ямахах звезды кривые (точнее сказать не идеально ровные), но при этом я видел Ямаху ТТР с убитыми звездами только с одной стороны (а это говорило о перекосе) и никакого намека на потекший сальник (подшипник не видел, не разбирали).

[DemoN]

Я не знаю ровно у меня колеса или нет, но когда еду ощущение что они не симметричны и как будто "зад" виляет.

[zerk]

Кто подскажет, где найти распредвал на него?

[TEB]

To zerk: а что случилось с валом??????

[Djus]

stillmighty, читаю тут про твои мучения с карбюратором .. вообще мне нравится твой подход: "докопаться до сути вещей и все сделать как нужно" - у самого такой же.

Я тоже потратил кучу времени на настройку штатных карбюраторов на китайцах, начинал еще ковыряться с ними на питбайке, и сейчас рекомендую тебе просто взять нормальный новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ карбюратор Микуни или Кейхин (или их лицензионную китайскую копию, но никак не китайский левый клон). Вообще это самое первое, что нужно менять на китайце (потом резину).

Если сильно не вдаваться в подробности, то на моем мотоленде штатно стоял китайский микуни Vm26 (вот такой вот: http://www.pitbikeclub.ru/news/blog/sistema-podachi-topliva/karbyurator-mikuni-vm-26/) с точно такими же жиклерами, как и на питбайке (на нем тоже был штатный Vm26). Но только вот у питбайка объем 150, а у мотоленда - 250, поэтому естественно на этом карбе смесь на мотоленде была жутко бедная.
 
Уже имея горький опыт настройки этого карбюратора на питбайке, не стал тратить свое время, а заказал плоскодроссельный Mikuni TM Series Flat Slide Carburetor (VM28-418) (http://www.amazon.com/gp/product/B000GZO5EG/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1) и с ним еще 2 коробки жиклеров (холостого хода http://www.amazon.com/gp/product/B0041CFU30/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 и главных http://www.amazon.com/gp/product/B000GTXLYW/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1).

Взял именно 28й карб, а на 32й, т.к. были опасения, что из за своих больших габаритов 32й карбюратор не влезет в ограниченное пространство под баком. Данные опасения оправдались, т.к. 28й влез впритык.

В итоге после небольших шаманств с резиновым переходником от коллектора к карбюратору, подъемом бензобака и подборки жиклеров получил реально другой мотоцикл, т.е. разница в работе двигателя заметна невооруженным глазом. Аналогичная история была и на питбайке, только на него ставил классический Mikuni VM26 - пит поехал после замены по-другому.

Еще очень рекомендую почитать Mikuni Tuning Manual - там первые 10 страниц как раз посвящены общим принципам работы карбов и их настройке. Скачать можно тут: http://www.dropbox.com/s/wh2i68cmpaitfnt/SUDCO%20MIKUNI%20TUNING%20MANUAL.pdf?dl=0

Если в 2х словах, то у карбюратора есть 3 основных режима работы: холостой ход, средние обороты и полный газ. И каждый из этих режимов нужно настраивать отдельно, т.е. может быть такая ситуация, что на холостом у тебя смесь идеальная, на средних оборотах смесь будет богатая, а на полном газу, наоборот, бедная.

Если английский в Тюнинг Мануале не по зубам, то в качестве базовой инструкции можно использовать это:

Настройка карбюратора

Итак, приступаем.

1. Прежде всего надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте в инструкции, какой должна быть высота поплавка и отрегулируйте, подгибая его язычок. Точность этой регулировки имеет принципиальное значение, так как в дальнейшем вы будете уверены, что уровень топлива не влияет на работу карбюратора.

2. Холостой ход - то есть работа карбюратора при закрытой дроссельной заслонке. Ошибки в регулировках вносят хаос и сумбур в процесс регулировки карбюратора, так как система холостого хода работает во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки.

Регулируется холостой ход:
а) жиклером холостого хода (расположен в корпусе карбюратора и доступен при снятой поплавковой камере);
б) винтом качества (маленький латунный винт расположен снаружи карбюратора на его левой по ходу стенке);
в) винтом количества смеси (расположен там же, но выше винта качества).
-  Проверьте соответствие топливного жиклера холостого хода размеру, требуемому для данных погодных условий и высоте места над уровнем моря, при необходимости замените жиклер;
- Заведите и прогрейте двигатель, вращением винта качества смеси холостого хода установите стабильные обороты двигателя, вращая винт от базового положения (как правила это винт вывернутый 1.5 оборота). При этом закручивая винт вы делаете смесь богаче, откручивая - беднее. - Винтом количества смеси установите необходимые вам обороты холостого хода.

3. Переходной режим, то есть холостой ход - открытие дроссельной заслонки (от 0% до 25% открытия дроссельной заслонки)
Работа двигателя на переходном режиме зависит прежде всего от правильного подбора жиклера холостого хода, правильной регулировки холостого хода и величины выреза в дроссельной заслонке. Чем больше вырез в дросселе, тем беднее смесь и наоборот. Как правило необходимость замены дросселя возникает редко, поэтому если на вашем мотоцикле проблемы с этим режимом, проверьте еще раз регулировку холостого хода, а так же уровень топлива и запорную иглу клапана карбюратора.

Примечание:
На четырехтактных мотоциклах в этом режиме начинает работать ускорительный насос. Как правило он не имеет прямого привода от дроссельной заслонки и приводится в действие отдельной пружиной. Его производительность можно менять меняя жесткость пружины и размер подающего или перепускного жиклеров. Чем больше жесткость пружины, тем быстрее ускорительный насос вступает в работу, чем больше подающий жиклер тем богаче смесь, чем дольше перепускной жиклер тем беднее смесь.

4. Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки)
В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла - смесь беднее, тоньше игла - смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм.

В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх - богаче, вниз - беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль - смесь богаче, плавнее профиль - смесь беднее.
Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.

5. Полное открытие дросселя (75% - 100% открытия дроссельной заслонки)
В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера - беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо “ на слух ”, что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки “ в полный газ ” в течение 30 - 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора - он должен быть темно - коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный - смесь богатая, если светло ОРАНЖЕВЫЙ :) - смесь бедная, если красно - бурого - срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.

[CHIB]

У товарища Иксмотос 250. Мотор абсолютно такой же.

Карб какой то ноунейм с огромной дыркой, но не 26 точно. Встали с проблемой - начал ппц богатить и не заводился. Будем глядеть - или карб какашка реальная, или декомпрессор шалит и залипает в положении - работать, потому что мопед то заводился, то нет

[stillmighty]

Djus - спасибо огромное за психологическую поддержку, приятно слышать что кто то услышал мои мысли.
Но тут скажу что - У меня в стоке стоял и стоит keihin pz30 - с ускорителем, и это по сути нормальный вариант для базовых настроек. Диаметр у него как раз 30мм. Что касается например Микуней - то могу сказать что все их карбюраторы серии VM делаются в Китае по лицензии Японцев, т.у. в Японии Mikuni VM не производят.
И да - я до сих пор продолжаю донастройку карбюратора. Могу сказать что сдвинулся с мертвой точки, и если раньше была проблема с тем что мот категорически отказывался заводиться на горячую, то теперь достаточно просто положить ногу в мотоботе на кик в такте сжатия и он заводиться (без преувеличения). Конечно я не говорю что попал в идеальные настройки. Все таки процесс этот долгий и изнурительный, несмотря на то что календарных дней прошло много, но личного времени с мотоциклом было потрачено в разы меньше, жду всетаки потеплений =).
Так или иначе, "радует" недавно перечитанные мною темы на джебелклабе. Там народ мучается похлеще нашего на джебелях\дрзэтах\баджах вполть до того что уже подбирается не только жиклеры но и сами карбюраторы (Микуни кстати у них в черном списке). Так же оттуда же, я понял что без газоанализатора этот процесс не такой точный как с ним, а еще лучше и со стендом  .
С английским у меня все в порядке, но файл с дропбокса без регистрации не скачаю. Хотя при желании найду другой исходник.
Такие вот дела.
И кстати не стоит забывать что есть карбы где винт качества перекрывает воздушный канал, а есть где он перекрывает топливный. Вот у тебя например описан случай когда перекрывает воздушный ( При этом закручивая винт вы делаете смесь богаче, откручивая - беднее) - такие винты как правило расположены сбоку и ближе к фильтру (у меня два разных микуни таких и там именно сбоку), а вот на кейхине pz30 - винт снизу и регулирует он эмульсию на ХХ, т.е. при его закручивании - мы обедняем смесь, а при откручивании обогощаем.

[TEB]

Отличная инструкция!!!!! Пришёл ко мне китайский "кейхин" с ускорителем PZ30... В выходные буду ставить, увидим как работать будет:)

[Djus]

С английским у меня все в порядке, но файл с дропбокса без регистрации не скачаю. Хотя при желании найду другой исходник.

Я в свое время так и не смог найти эту книжку в электронном варианте, поэтому покупал и сканировал сам. Вообще скачать Дропбокс дает и без регистрации - нужно закрыть всплывающее окно и можно будет загрузить

И кстати не стоит забывать что есть карбы где винт качества перекрывает воздушный канал, а есть где он перекрывает топливный. Вот у тебя например описан случай когда перекрывает воздушный ( При этом закручивая винт вы делаете смесь богаче, откручивая - беднее) - такие винты как правило расположены сбоку и ближе к фильтру (у меня два разных микуни таких и там именно сбоку), а вот на кейхине pz30 - винт снизу и регулирует он эмульсию на ХХ, т.е. при его закручивании - мы обедняем смесь, а при откручивании обогощаем.

Именно из-за винта качества на VM26 в первую очередь я и менял карбюратор. Он там направлен строго вниз и для регулировки  нужно было карбюратор каждый раз снимать.

Что касается твоего случая, то у меня была со штатным карбом в чем-то похожая ситуация была: заводился, ехал минут 15-20, потом глох и пока не остынет, ни в какую не заводился. Если не изменяет память, тогда была проблема с бедной смесью (и беднило именно на средних оборотах), из - за нее мотор перегревался до такой степени, что глох. Вылечилось заменой жиклеров на более большие.

На соседнем форуме тоже читал: редко, но бывают случаи, когда именно этот карб именно с этим двигателем ни в какую не настраивается и нужно менять карб полность.

[stillmighty]

TEB - поздравляю, и очень жду выходных  Обязательно отписывайся о результатах. И напомни пожалста какой у тебя в ДАННЫЙ момент карб на моте  По возможности, если не трудно, пока карбюратор в руках, посмотри калибр жиклеров, положение попловка и иглы, есть ли шайба под стопором иглы, есть ли пружина\уплотнительное резиновое кольцо и шайба под винтом качества.
Djus - я на микуне умудрялся подлазить своими ювелирными клешнями и битком под плоскую отвертку. Все получалось, но не без матов, делал в перчатках =). Про то что смесь бедная была - согласен, но до теплового прихвата я не доводил, да еще так что бы сам глох. И действительно, после того как обоготил иглу после этого на два деления, заводиться стал что на холодную что на горячую с пол пинка. Короче надо ждать выходных, уже самому нетерпиться повозюкаться. Я вот когда разбирал нутра под пластиком, мне аж жалко людей стало у которых руки и пальцы чуть больше моих, ведь там реально хрен подберешся в некоторых узлах, особенно на впускном патрубке. И никакие карданы не спасут. Так что надо с собой в гараж звать прекрасных дам с утонченными и умелыми руками    =))

[stillmighty]

Demon - ты там обещал сказать какие будут результаты после доработки фильтра (герметик и просверлил доп. дырки), но так и не сказал. Интересно что дало. Изменился ли состав или работал двигателя на разных режимах например. Скажи пожалуйста. Спасибо.

[DemoN]

Demon - ты там обещал сказать какие будут результаты после доработки фильтра (герметик и просверлил доп. дырки), но так и не сказал. Интересно что дало. Изменился ли состав или работал двигателя на разных режимах например. Скажи пожалуйста. Спасибо.

Разницы особой не заметил, ну фильтр стал точно герметичнее на карб где была щель намотал изолетну и затянул хомутом вроде нигде воздух не подсасывает. Двигатель работает стабильно после сборки завелся сразу, стал нормально держать холостые обороты и перестал глохнуть при остановке, сейчас обкатываю пока больше 50 не разгонялся (по GPS), спидометр врет примерно на 12 км показывает меньше, как настроить хз есть одна кнопка она настраивает только время и сбрасывает километраж. После первых 200 км буду пробовать настраивать карб, пока катаю на стандартных настройках. Винт холостых качества кручу длинногубциями.
Успел так же несколько раз упасть, помял радиатор довольно легко помялся упал на ровном месте, подвеска радует делал небольшие прыжки отрабатывает хорошо, настройки работают.
Фара, поворотники и зеркала ужасные.
Одно радует жрет мало)

Мотоцикл успешно прошел испытанию по говнам и мойки высокого давления без фанатизма.
Встрял в этом месте по самый двигатель мот буквально стоял в грязи, пришлось класть на бок и тащить его, к сожалению этот эпический момент снять не удалось кончилась память на камере((

[TEB]

Поставил новый карб с ускорительным насосом. Пока ощущения только положительные подрыв лучше стал. С настройками пока не играл, иглу в самый верх пока поставил. Прикладываю фотки отличия по иглам "кейхина"(слева) от Микуни(справа). Одно но, закрались у меня сомнения на счёт живучести выжимного кулачка на ускорительном насосе, вместе с абразивом от грязи, думаю будет быстро изнашиваться Тепловую проставку между входным коллектором и карбом поставил на герметик, там не было прокладки и прилегает она не очень. И как вариант, установка складывающийся лапки КПП от Кайо Т2, взамен той убогой, которая с завода ставится.